「誘餌在哪裡，魚就在哪裡。」
誘餌的選擇與對象魚習性息息相關，正確的選用及施打誘餌，能大幅提升中魚率。若誘餌性質與目標魚習性不搭配的話，那垂釣效果會是非常糟糕的。
磯釣一定要打誘餌嗎？
誘餌，俗稱ASA，日語餌料、飼料的意思。是磯釣環節中最重要的組成部分，可以說不打誘餌就不能算是在釣磯釣。磯釣的精華就是一個"誘"字。 那麼磯釣可以不打誘餌嗎？如果不追求垂釣效率的話，的確可以不打。荒磯、外礁、離島等釣場，不打誘餌的話，只是釣多釣少的區別，而一般釣場如果不打誘餌，那就是十釣九龜了。
有些人覺得就算打誘餌，釣況也不理想，不如省下誘餌錢，抱持這種想法的釣友應該不在少數。我的建議是（1）如果你想成為高手，並且想學習磯釣技巧的話，那麼誘餌的花費是必須的，可以當作在繳學費。（2）如果只是想簡簡單單就能釣到魚，不想搞那麼複雜，建議嘗試看看其他釣法，例如沈底釣法、前打釣法、誘餌籠釣法等，這些釣法在某些情況下有著超越磯釣的表現，成本上也節省許多。（3）如果是只想吹吹海風，做個願者上鉤的雅士，也無不可。釣魚是很好的休閒活動，請臨走前攜帶走隨身垃圾，保持乾淨的釣場，方便下一位釣手，能夠做到的也是位優秀的釣手了。
磯釣誘餌有哪些種類？
磯釣誘餌大致上分兩大類，即千又和 グレ (讀作哭累)，90%誘餌包裝袋上都會註明這兩個字。千又型是對親底型魚種作誘釣，針對喜歡生活在中下層水域的魚類。グレ型是對浮水性魚種作誘釣，針對喜歡在上層或水面攝食的魚類。
●千又型誘餌
此類型通常採玉米、大粒麥片、蚵殼等高比重素材，以及黏性較高的粉料，讓大部分的餌料能夠落入底層，藉此集中誘引親底性魚種，或者是作為一種誘釣戰略，避開水面小魚，把目標魚或較大體型的魚誘往深層來方便作釣的一種誘餌。"千又"在日文的意思就是指黑鯛這種親底性的魚類，雖然一般千又型誘餌都是參考黑鯛的攝食習性來做設計，但不一定就是要拿來釣黑鯛，釣取任何一種親底性的魚類都可以使用。
●グレ型誘餌
此類型通常採細目麥粒、麵包粉、海藻、膨脹粉等輕比重素材，以及使用拋投落水後就會散開的粉料，讓誘餌在水表層就擴散開來，以自然的方式隨波乘流，藉此吸引浮水性魚類靠近覓食，或者是作為一種誘釣戰略，誘惑目標魚上浮離開水底障礙物，降低磨礁斷線的機率。"グレ"在日文的意思就是指黑毛這種喜歡上浮攝食的魚類。一般グレ型誘餌皆是參考黑毛的攝食習性來設計，可以用來針對任何浮水性魚類。
誘餌一定要加南極蝦嗎？
有機會的話，不妨潛水觀察一下。大魚被誘餌誘引過來，如果沒有立刻找到東西吃馬上就會游走，即使之後再補打誘餌也不理不睬。這是因為大魚找不到東西吃，就會認為這條味道情報是假的，不會繼續浪費體力待在一個地方搜索，對任何一個野生生物而言浪費時間待在一個空有味道而無食物的地方是一種高風險的選擇，盡可能消耗最少的體能去獲取食物是牠的本能。因此，誘餌粉中一定要加南極蝦，除了能降低釣餌的違和感外，還要有食物給它撿食，才會一直停留在標點內徘徊。
誘餌有哪些特性？遠投、比重、擴散、混濁、集魚
遠投性是誘餌中最重要的機能，能夠聚攏餌球，指哪打哪，對於建立標點是非常重要的功能。誘餌勺的品質也是容易忽略的重點，能夠直擊30公尺約6隻竿子遠是基本要求。拋的遠和拋的準確實能提升相當大的釣果。要知道標點離岸越遠魚隻索餌警戒心就越低。以及在磯釣比賽中，誘餌打得比別人更遠，除了可降低對手干擾外，更可以把魚群誘集在遠處，讓只會釣近磯的釣手嘆氣。誘餌的遠投性有策略上的作用。當然，若你身處的釣點只有近處有魚，例如沙泥底肉粽釣場，那遠投性這項可以不用考慮了。
比重性是誘餌中第二重要的機能，能決定把魚群誘集在特定泳層。輕比重，把魚誘浮，高比重把魚誘深，是重要的戰術運用。比重性一般以黏結性的高低為憑判基準，高比重的誘餌粉較黏，能使大部分的誘餌落入底層，市面上常標示的幾秒沉深，是指誘餌粉內最重素材沉速，例如蚵殼、玉米等，非指誘餌整體沉深，因此實際上還是要自己實釣測試，以抓取該誘餌粉的真實比重。
擴散性決定誘餌的乘流性，跟比重成反比，擴散性較佳的誘餌比重往往較輕，粗顆粒物較少，聚合力弱，因為容易散開導致遠投性較低，反之，比重較高的誘餌往往擴散性較差，聚合力較強，遠投不易散開。グレ型誘餌往往最注重擴散性，視覺上也比較容易觀察流水方向。新手往往陷入認知誤區，認為誘餌擴散性好就誘魚效果好，使誘餌廠商生產過於注重眼睛"看的見"的效能，而忽略實際效能。導致誘餌無法發揮它該有的比重。結果就是該打龜的還是打龜。拆開一包標示高比重的誘餌，結果打出去天女散花，入水還跟水彩一樣擴散，視覺特效100%，讓人產生這粉還不賴的良好感受，但回程冰箱還是空空如也。這種行銷導向型的誘餌，市面上還不少。
混濁性是指誘餌打下去能造成誘餌帶流經水域呈現短暫時間的霧化混濁效果，降低魚索餌的警戒心，但是必須注意釣場海水的清濁度以及目標魚是否喜好來選擇，以免造成反效果。例如水清或淺場垂釣時選用高混濁(霧化)效果的較佳，水濁或深場垂釣時則恰恰相反。
集魚力或稱誘魚力是一包誘餌粉主打標榜的功效，但是其實是最不重要的功能。一包誘餌粉，哪怕它標榜集魚力是0，或著乾脆是不能吃的泥沙，只有拋投的功能。只要你在粉內添加一些南極蝦，那麼這包粉拿去無人的釣場使用，起到的集魚效果跟專業誘餌粉是差不多的。 但是釣場若有多名釣客在施打誘餌時，集魚力才有它的差別出來，不同的魚種在不同的季節對特定的氣味會有偏好，比如黑白毛在冬季特別喜愛吃藻類，因此只要針對當季目標魚的食性，雜食、掠食還是藻食選擇魚喜歡的味道，甜、鮮、腥、香，運用得宜的話，相較他人，目標魚更願意在你的標點停留更長的時間。
新手如何選擇誘餌粉？
(1)依據目標魚來選擇：親底性魚使用千又型誘餌、浮水魚使用グレ型誘餌、全層魚不限誘餌類型，這是誘餌粉的基礎使用邏輯。
(2)依據釣場地形來選擇：障礙物多，請使用グレ型誘餌，誘惑魚隻離開障礙物，降低磨線機率。並且親底性魚能沿著障礙物誘高，但是不會離開障礙物太遠。
(3)依據小雜魚多寡來選擇：小雜魚過多消餌速度過快，請使用千又型誘餌，因為高比重誘餌粉黏性較高，能保護誘餌中的南極蝦在通過小魚層時能撐久一點，增加被大魚發現並吃掉的機率，若大魚被味道吸引過來，找不到東西吃就會馬上游走，對垂釣不利。
誘餌如何施打？
好的誘餌施打方式能讓你爆桶，壞的施打方式能讓你打龜。許多入門者就算施打誘餌釣況也不盡理想，只是白花錢，從而少打甚至放棄施打誘餌。其實有一部分原因是因為施打方式不正確的緣故。施打誘餌就是一個"勤"字。觀察海邊許多釣友，皆是久久打一杓的方式，一粉一蝦磚釣一整天。殊不知這樣的垂釣效率是很差勁的。磯釣誘餌的份量是經過專業設計的。1包粉、1塊蝦磚加海水大約重量為5~6KG，這樣的份量是只供垂釣約三小時。經過無數位前輩高手的垂釣經驗得知，要保持標點內持續不斷有餌飄落，才能達成最高的垂釣效率，單位時間內應使用的份量大致是這個比例。如果要作釣一個潮水約6小時，那麼至少要消耗2包粉+兩塊蝦磚以上。反映在實際上就是約20~40秒左右的頻率在打餌。或許有人會有把魚餵飽的疑慮，但更應該去思考的是為何餵飽前還釣不到釣不多的問題。量可以打少但務必要勤打，次數多、少量多餐。最後你會發現磯釣其實是一種很忙的運動。
【 誘餌的施打重點】
（1）開釣前施打5~10杓誘餌
告知附近的魚兒，這邊有大量的食物出現
（2）勾餌拋出釣組前施打一杓誘餌
掩護釣組落水時產生的干擾，讓魚忙著搶食誘餌而減少警惕。
（3）釣組拋出後補一杓誘餌
讓釣餌夾雜在不斷下落的誘餌內，降低釣餌違和感。
（4）釣組收回前打一杓誘餌
掩護釣組離水時產生的干擾，讓魚忙著搶食誘餌而降低警惕。
【誘餌的施打循環】
深場
一杓誘餌 > 拋出釣組 > 一杓誘餌 > 釣組打斜(晃竿) > 一杓誘餌 > 收回釣組 > 一杓誘餌 > 拋出釣組
※淺場
遠投釣組 > 一杓誘餌 > 捲回標點 > 一杓誘餌 > 釣組打斜(晃竿) > 一杓誘餌 > 收回釣組 > 一杓誘餌 > 遠投釣組
※避免釣組直落標點造成聲響
【小雜魚過多時】
每次拋竿前施打4杓在近處或流頭打散，1杓在流尾標點打團，用80%的誘餌來引走小魚。
群聚性的魚在發現掠食者（人）時，會施放一種費洛蒙警惕其他成員，每中一隻魚，在魚群間的費洛蒙濃度（警戒等級）就會上升一點。這就是經常讓人覺得越釣越貓嘴的原因。中魚的當下施打一杓誘餌可以緩解這種情形。只要你認為有可能對標點造成不良影響的產生，例如：船隻經過，物體落水造成的聲響，拉魚脫鉤，中魚時魚隻逃竄，那麼適時補上一杓誘餌準沒錯。
誘餌應該添加的海水比例
水份比例必須調整至剛好的狀態，不乾不濕才能有效聚攏餌球，發揮該有的特性。調製誘餌時，海水要少量多次的添加，每加一次就用手搓揉一次確認含水量，避免一次性加入太多海水。如果要垂釣一整天，建議不要一次把誘餌調製完成，分成上下半場是比較保險的作法。誘餌一次性全部調製完成；萬一碰上突然下雨或浪打濕了誘餌，破壞了原先設定的棚層性質，進而影響整體誘釣戰略，甚至造成打龜都是有可能發生的。
●不加海水
南極蝦完全退冰後會產生大量的水份，在"完全退冰"的狀態下，例如3KG南極蝦磚+1~2KG誘餌粉，可以完全不加海水或是僅加一點點海水。
●少許海水
南極蝦完全退冰的狀態下，誘餌比例是1:1，例如1.5KG南極蝦+1.5KG誘餌粉，只需要添加約300~500CC的海水即可。
●大量海水
南極蝦完全退冰的狀態下，誘餌比例是1:1.5，例如1.5KG南極蝦+2.5KG誘餌粉，需要添加約800~1000CC海水。
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