老鬼の磯釣筆記

拋竿技巧

●遠投

      將釣組捲至離竿先約50~80公分距離，兩手持竿搖擺至後方135度角時，瞬間朝前方45度角頓擊同時釋線揮出，如同劍道技巧中的"面"。

●近拋

      將釣組捲至離竿先約50~80公分距離，一手持竿一手抓住鉤子上方子線處拉至尾二彎曲，利用釣竿彈性從側面正手或反手朝前方輕甩同時釋線拋出。

●障礙拋投

      當你釣座前後左右有障礙物或人時，應當將釣組捲至離竿先約50~80公分距離，一手持竿、另一隻手拇指和食指抓住鉤子上方子線處，其他指扣住釣竿末端握把處，將釣竿搖擺至後方90~135度角(視障礙程度)，拋投前瞬間釋放鉤子端，接著即刻朝前方45度角頓擊釋線揮出。

操竿技巧

●空煞

      拋竿之後釣組快要撞擊水面時，將另一隻手觸碰線杯，使其瞬間停止釋線，同時竿先往上提帶。目的（1）伸展釣組，降低纏線打結的機率。（2）使釣組落水的力道減輕，降低震波避免驚擾到魚群。（3）控制釣組落水位置，精確標的。

●落水返

      當釣組落水後，用捲線器或竿先將釣組拉回子線長度的距離，使釣組打直。目的（1）伸展釣組，降低纏線打結的機率。（2）讓釣組沉落過程中成一直線，使魚訊傳達更直接。

●打斜（晃竿/N字操竿）

      控制竿先間歇性的提拉釣組。目的（1）伸展釣組成一直線，讓魚訊傳達更直接。（2）晃餌挑逗魚口，使其更快速就餌。

控線技巧

●大風時

      將竿先壓低貼近水面或插入水中，使滯線完全沒入水下。若地形上無法做到時，風吹時開線杯放線，風去時關線杯收線，盡量減低風對釣組的影響。

●速流時

      浮標跟隨流在走時，收緊滯線，打開線杯手指壓在線杯邊緣上控制母線的釋放，並且不斷的往流的反方向甩線，甩的同時釋線，即作圈線動作，來抵抗流的影響，這樣的作法能讓浮標在後鉤子在前使釣組成一直線，有利於魚訊的傳達。

長標調校

      調標應採取鉛下飄的方式，亦即浮標到轉環鉛或八字環這段距離是維持釣棚和魚訊傳達的關健，必須時刻保持一直線，在這前提之下，釣組越輕越好。越輕的仕掛，釣組的乘流性就越好，水下的動態就越自然，魚也就更願意就餌。但是又不能過份的追求輕量而忽略了外在環境（風、浪、流）對釣組的影響，其中的拿捏需要長期的作釣經驗才能夠掌握。

      長標標尾有著櫛比鱗次的目印，可作為微調殘存浮力的參考值，基本上當使用南極蝦或藻餌這類輕飄飄的餌時，標尾殘存浮力應以露出水面2目為標準，為的是將阻力降至最低，讓魚吃餌降低戒心，避免吐鉤。而使用活蝦、螺、海蟲、練餌這類餌時，可以將殘存浮力調整至標體上緣乃至標尾完全露出，增加魚吸咬時的跳動感，讓魚產生餌要逃走的錯覺，使之更快速就餌。

      一般當長標傾斜著被流水推著走時，代表餌已經拖底，若長標傾斜方向與流水相反時，代表轉圜鉛處流水與表層流不同是雙層流。短籤基本上浮力調校到露出上面一截即可。 自重標通常配重都已經配好，秉持著標下飄的理念，僅預留不到5B的殘存浮力作為微調浮力之用，無須另外使用轉圜鉛。浮標號數上只是標示自重大小，以作為遠投之用，號數越大越重自然也投越遠。但也有些自重標需要額外配重，比如標示3+2，代表自重3錢+需配重2錢，總重5錢，一般用來遠投深場使用。

阿波調校

      5B以內的阿波調校上與自重標類似，都是以波(標)下飄的理念，浮標本身就是主配重不額外使用鉛垂，僅在子線上夾上小咬鉛來調整鉤餌下沉狀態。阿波使用上須調整成平水狀態，亦即殘餘浮力接近0，阿波上緣貼在水面下，才能完整發揮乘流性。基本上，當空鉤時，還仍有G6~G7咬鉛的殘存浮力為佳，因單尾南極蝦的重量平均相當於一顆G8咬鉛左右，只留一點點的冗餘浮力來應對蝦體大小。當有流時，水的流速快慢跟產生的牽引浮力大小成正比，讓阿波實際的殘餘浮力遠遠大於靜水浮力，有時候用0號阿波但咬鉛用到3B才剛好平水，因此阿波浮力調校必須配合當下的流水快慢，隨時作調整才能達到真正的阿波釣法要求。為何阿波調校必須要如此精準？這是因為阿波體型緣故，天生水阻就比長標大許多，同樣大小的殘餘浮力，拉動阿波要的力量更多，魚口上更容易感到違和而吐鉤放棄索餌，如果釣餌用的是活餌或練餌就不用顧慮那麼多了，反而殘餘浮力加大增加跳餌感有助於咬口。另外，當有雙層流發生時，亦即風波和流向不同步，此時可考慮使用水中浮標代替咬鉛。水中浮標的作用除了可以代替鉛錘作為主配重外，也能作為阿波乘流過程中錨定流水的功能，使其能往正確的流水方向前進而不被風浪偏移太多。水中浮標大致分為緩降水中和快速水中兩種，緩降水中外型類似潮受為圓錐形，可以減緩釣組下落速度，宛如降落傘般緩緩下沉，水阻較高，較容易乘流。而快速水中外型類似子彈型則會受到水壓擠迫讓釣組下落速度加快，水阻較低，有穩定水下釣組的功能。B號以下的輕量阿波則使用潮受來代替水中。超過5B的阿波原則上使用水中或是轉圜鉛已經差別不大，調校上可參考長標。

阿達利調校

     阿達利不需要調標，因阿達利子線浮標浮力極小，可以直接使用。阿達利浮標號數是作為調整子線下沉狀態之用，調標和調子線是兩種概念，不可混為一談，而助投浮標大小僅影響遠投性，可以使用阿波來替代。

浮標訊號與消餌之間的關係

●浮標無訊號，有消餌

可能原因：（1）小雜魚盜餌（2）釣棚太深，釣組尚未就定位，釣餌下落過程中被吃掉

解決方法：（A1）更換硬質餌料或誘餌打流頭釣流尾（A2）將釣棚調淺，或頻繁拖擺，將釣組伸展打斜，使魚訊傳達更敏感。

●浮標無訊號，無消餌

可能原因：（1）魚不吃餌（2）釣棚太淺，沒有達到魚隻索餌泳層（3）釣組下落過快，過早通過魚隻索餌泳層

解決方法：（A1）減輕仕掛讓鉤餌下落狀態更貼近自然、更換細子線、頻繁拖擺釣組刺激魚口（A2）拉深釣棚（A3）拉淺釣棚或更換輕釣組，減緩鉤餌下落速度

●浮標有訊號，無消餌

可能原因：(1) 釣組浮力沒調整好、不小心用了沉水線或海水浮力有變化（2）小魚啣餌（3）餌太硬或吸口魚就餌(例：烏魚)

解決方法：(A1) 重新調標或更換釣組（A2）更換重釣組，加快釣組通過小魚層（A3）更換軟質餌料，將鉤尖微微露出，增加中鉤機率或是更換小鉤

●浮標有(無)訊號，餌有小口咬痕或脫皮

可能原因：（1）魚吃食貓口或吸口魚就餌，如烏魚、豆仔（2）餌太硬

解決方法：(A1)（A2）更換軟質餌料或小餌掛在鉤尖，或換小鉤，增加中鉤機率

       黑毛學名瓜子鱲，因喜愛吃藻菜台灣又俗稱菜毛，日本稱為口太。為浮游磯釣主要目標魚種之一。黑毛出水時全身烏青色，眼睛是藍色的，又稱藍眼妹。在冬季正期釣獲的黑毛是少數幾種沒有魚腥臭味的魚種，味道十分美味，釣獲時不妨將魚體拿近鼻子聞一聞，你會發現有股淡淡的藻香味。台灣東北角曾經黑毛數量頗豐，但近年來因過度捕撈，生態枯竭，使得想要釣上牠是一件困難的事。在台灣市場上因黑毛數量稀少是高價值的經濟魚種；而在日本，黑毛可以說是磯邊數量最多的魚種，因為日本黑毛養殖產業發達，早年還跟台灣收購黑毛魚苗放流，再加上釣具產業為了推廣磯釣運動而大量放生魚苗，因此在日本與其說是容易釣到，不如說是不想釣到牠比較困難。黑毛是群聚性藻食性魚種，全天24小時皆會索餌，但以晨昏為佳。台灣冬季為藻類大發季節，黑毛隨著潮水密集靠岸攝藻，因此黑毛主要釣季為冬天。

習性

●出沒地區：岩礁海岸、港區消波塊、礁沙混合

●分布點：台灣北部起至台南沿線、東北角宜蘭至花蓮、馬祖、澎湖

●作釣季節：秋末~隔年梅雨季

●食性：藻食為主

●喜好海溫：18~25度

      黑毛是很膽小的魚種，經常棲息在流水暢通的岩礁和消波塊等障礙物旁，看準食物飄過後，才敢衝出來搶食，再迅速逃回躲藏處。除非黑毛群體足夠大時，才會成群在空曠水域覓食，甚至為了搶食成群在水面打水花，但在台灣已經很難看到這樣的景像。基本上台灣本島的磯釣黑毛方法，乃是針對小群體的黑毛，以自然的鉤餌動態模擬藻類，飄過有可能躲藏黑毛的障礙物上方附近，來吸引黑毛竄出搶食。相反，若使用動態不夠自然的餌料就會很難吸引到黑毛。一般來講黑毛不會離開可以躲藏的地方太遠，因此標點內是空曠水域、水底沒暗礁、附近沒提供躲藏的地點是很難釣到黑毛的。黑毛的覓食習性喜歡貼著底礁和壁邊巡游，眼睛盯著上方，若有食物飄過就會上竄啄食在迅速下潛返回躲藏處。因此，大部分黑毛魚訊相當明顯，浮標往往是急速射入海中。

磯釣黑毛

      磯釣黑毛，顧名思義是以磯釣打誘餌方式，把黑毛群聚集起來方便垂釣的方法，在誘餌選擇上務必使用 グレ 型誘餌，因黑毛是喜歡上浮攝餌的代表性魚種，使用淺層誘餌可以有效吸引黑毛離開障礙物上浮攝食，降低鑽洞磨線的機率。另外，誘餌添加的南極蝦量跟垂釣黑鯛比起來至少要多一倍。在古早就有釣黑毛重蝦不重粉的說法。因為黑毛喜歡待在有大量食物緩慢飄落的地方，基本上黑毛是依靠視覺在索餌，因此要保持標點內隨時有南極蝦或藻菜在飄落才能有效吸引黑毛在標點內停留。

●寒グレ：冷水期黑毛全游動釣法

      當冷水期且沒有太陽的情況下，黑毛可能在超過一隻竿子深的地方攝餌，但不一定是底層，因此不知道黑毛索餌泳層時，應當使用沒有上檔的全游動釣法來抓黑毛索餌泳層。應將釣組調校到與誘餌南極蝦沉速一樣，慢慢放線來試探咬口。

攻略重點

（1）釣飄

      黑毛除了冷水期，才有可能在較深的地方攝餌，90%情況下釣棚都是近水面的中上泳層範圍，黑毛是喜歡上浮攝餌的代表性魚種，經常因為搶食誘餌上竄到水表層。

（2）死餌+長子線(自然度)

      當你垂釣黑毛餌料使用南極蝦或藻餌等輕飄飄的餌時，必須追求釣組的自然度和乘流性，以能夠隨著流水飄過底礁上方為最佳狀態。乃是模擬黑毛在自然界的攝食習性，一般子線越長在水面下的動態就越自然，通常至少以兩尋長子線不加任何咬鉛為作釣黑毛標準。

（3）活餌(靈活度)

      當你釣黑毛餌料使用跳蟲、海蟑螂或鬍鬚蝦等小型活餌時，釣組自然度已經無所謂了，追求的反而是釣組的靈活性、迅速移動性及操控性是刺激黑毛就餌的重點。

攻略釣組

●磯釣竿號數：1~1.5號

●子線使用範圍：2.5號以下

●魚鉤使用範圍：グレ鉤3~7號

●釣餌：南極蝦、海髮絲、紫菜、海苔、鬍鬚蝦、跳蟲、海蟑螂

●誘餌：グレ型誘餌

長標類浮花釣組

      垂釣水深3公尺以內淺場時，應當採固定式仕掛對魚訊傳達較為有利。浮花釣組採自重標下接子線全漂方式作釣，子線長度二尋以上，子線不夾咬鉛或僅夾取小咬鉛來穩定鉤餌。

長標類散尾釣組

      釣組使用轉圜鉛代替八字環作為主配重，轉圜鉛下採一尋~二尋長子線單鉤或雙鉤仕掛。子線上不夾咬鉛或僅夾取小咬鉛來穩定鉤餌。

阿波固定式釣組

      垂釣水深3公尺以內淺場時，應當採固定式仕掛對魚訊傳達較為有利。阿波上下擋死固定，子線長度二尋以上，子線上不夾咬鉛或僅夾取小咬鉛來穩定鉤餌。

阿波半游動釣組

      阿波擋上不擋下，使用水中浮標代替主配重鉛， 子線長度二尋以上。子線上不夾咬鉛或僅夾取小咬鉛來穩定鉤餌。

阿波全游動釣組

      阿波不擋上檔，子線長度二尋以上。子線上不夾咬鉛或僅夾取小咬鉛來調整鉤餌沉速，來回搜尋黑毛索餌泳層。

拉力表現：急速下潛式拉竿

爆發力★★★★☆

   力量★★★☆☆

持久力★★☆☆☆

「磯，始於黑鯛；終，也黑鯛。」

      這句話的意思是，新手從學釣黑鯛開始磯釣生涯，而後輾轉光陰釣遍天下成為高手後，發現最終極的挑戰還是黑鯛。由此，可以看出黑鯛是多麼富有魅力及釣趣的對象魚。

      黑鯛，台灣俗稱黑格，是許多釣友心目中的第一目標魚，正由於釣取牠是易於上手，卻難以精通的事，使得不管是新手還是老手都對牠又愛又恨。

      黑鯛盡管有許多品種，但在台灣沿海最常見，外型也最容易分辨的還是這三種：沙格、黑牛、白格。

      沙格，又稱沙鱲、沙鯛，得名經常出沒於沙岸、礫石灘、沙礁混合等地形。部分品種因環境演化出金黃保護色，謂之黃金鯛。沙格的嘴巴相較其他品種黑鯛來的尖，方便在沙底撿食海蟲、蝦貝等生物。因此除磯釣外，灘釣也能夠釣獲牠。

      南洋黑鯛俗稱黑牛、牛屎鱲，得名於中勾時死命鑽的牛勁，以及部份灰黑如墨色如牛屎的魚體。相較於其他品種的黑鯛，黑牛中鉤後更喜歡往障礙物躲藏，因此需使用較硬調的釣竿和較粗的子線，第一時間拉離障礙物。黑牛體型較為短胖，嘴唇較厚，喜食硬質的螺貝類，因此台灣中部發展出專攻黑牛的螺釣法。

      白格又稱白鱲、琉球黑鯛，外觀全身銀白色，魚鰭末端呈黑色，喜好在大江大河出海口生存，泳力強、拉力猛，體型也較大，長年洄游在大陸長江口及珠江口，只有在北風起的季節和繁殖季才會大群靠岸，平常想要釣獲它，在外礁離島比較有機會。超過50公分的大白格，拉力值不輸給尾長黑毛，是許多以黑鯛為目標的磯釣人魂牽夢縈的夢幻之魚。

習性

●出沒地區：港口防波堤、消波塊、溪河入海口、沙岸、礫石灘、蚵棚、大陸沿海離島外礁等。

●出沒季節：一年四季。

●食性：雜食。

      黑鯛是一種小心警慎、警戒心極強，對光影的變化很敏感，一有風吹草動就會放棄索餌，轉身逃走的魚種。越是大隻的黑鯛吃餌就越是小心，浮標慢拖下沉又浮起亦或者是完全沒動靜都有可能是黑鯛在就餌，浮標下沉得很乾脆的，大都是小黑鯛居多。大型黑鯛在吃餌時(1)會先盯著餌觀察，看是不是熟悉的食物。(2)觀察之後會先試探性的啣咬，(3)等到牠覺得沒問題才會吃下去。很多初入釣黑鯛的新手往往敗在這前兩下的試探。認為不是餌不對就是沒有魚。首先，釣黑鯛餌絕對不會是問題。黑鯛跟吳郭魚一樣沒有牠不吃的東西。餌料的差別只作用在(1)水的清濁度對魚的目視性(2)貓嘴時的中鉤率(3)小魚多時消餌速度上的快慢。因此，不管你是用南極蝦、螺、活蝦、蝦仁、跳蟲、海蟑螂、玉米、西瓜、練餌、青苔，你在釣具店能買得到的餌料黑鯛全部都會吃。

●針對水的清濁度選擇垂釣黑鯛的餌料

     常言道水至清則無魚，你看得到魚時，魚也必定看得到你，尤其是黑鯛這種對光影變化特別敏感的魚種。當在水濁的時候，魚的視線受到限制，對於味道較淡或是較硬的餌料，是比較不利於作釣的。水濁時切忌使用螺等硬質貝類作為釣餌，在這種情況下應該選擇味道重也較為軟質的餌。練餌類和南極蝦就是最好的選擇。

●針對水的清濁度選擇釣近還是釣遠

     當水清的情況下，黑鯛近岸覓食，本身就是二級警戒狀態，對餌貓口或是不理不採是很正常的情形，此時應當選擇遠投作釣。你會發現咬口會有明顯的改善。如果遠投標點的地形是平坦沙底，並且沒有提供黑鯛躲避的障礙物或是沙溝凹崁，那麼就乾脆收竿換點吧。當水濁時，黑鯛戒心下降，會在離岸非常近的距離覓食，釣者不妨把標點設在腳下。可能會有意想不到的驚喜。

●最會大咬的水色

    水混有浪時是黑鯛最咬的時候，浪拍擊障礙物產生的高含氧氣泡區，是黑鯛最喜歡覓食的地方。此時的水色應當是清水轉濁水的粉清狀態，俗稱黑鯛水。此時是黑鯛戒心最低，也是最會索餌的時候。當浪大到沙泥底釣場開始有攪沙情形時，黑鯛釣況會隨攪沙程度大幅降低。

磯釣黑鯛

     磯釣黑鯛顧名思義就是以浮游磯釣的方式垂釣黑鯛，亦即以打誘餌的方式，聚集黑鯛來方便垂釣的一種方法。磯釣最方便也最有效的餌非南極蝦莫屬了，雖然貪吃的黑鯛什麼都吃，但是針對小心警慎的黑鯛能夠以最自然的狀態飄落和容易作誘釣同步的南極蝦無疑是最強的餌料，除非盜餌雜魚實在太多，消餌速度過快，才退而求其次選擇其他餌料，如玉米、金寶螺等。釣黑鯛通常使用高比重的誘餌粉混合南極蝦的方式來釣貼底，這是因為透過高比重的餌料較易於把親底性的黑鯛聚集再一起垂釣，也方便閃避喜歡生活在淺中層的雜魚，保護餌球中的南極蝦順利通過雜魚層。使用輕比重的誘餌有可能尚未沉落到被黑鯛看見就被雜魚們清光光。並且對新手而言，貼底誘沉的垂釣方式是比較容易的。

     黑鯛容易因為釣餌狀態不自然而放棄就餌，因此在垂釣上越輕仕掛的釣組越有利。頻繁而輕緩的晃餌能夠刺激黑鯛的食慾，進而減少試探，使黑鯛更快速的就餌。有時候直接拉竿吃到手把節來也不無可能。晃餌切忌大幅拖擺或是抖動竿尾，輕輕的收緊線提拉一下效果就會非常好。

      一般最有利作釣黑鯛的天氣是陰天有浪海水呈混清狀態，此時的黑鯛戒心是最低的。但是天晴浪平水清的日子難道就釣不到黑鯛嗎?答案自然是否定，在這種不利條件下要釣到黑鯛，需要對垂釣的過程"細節"掌握非常苛求，釣組也要比平常來的輕巧，人不可站在釣點附近，最好是坐著或遠投來垂釣，釣組落水點要在遠離標點的上游。標點不要設定在空曠水域，挑選有崁差的交接處或是障礙物附近的陰影處，黑鯛通常都會躲在那。

●垂釣黑鯛使用的誘餌

      一般使用包裝上有標示"千又"兩字的誘餌粉，專為垂釣黑鯛設計的通常有分中比重和高比重。中比重在淺場垂釣黑鯛或是緩流的深場都非常適合。如果垂釣深場或是流速快的釣點才需要用到高比重誘餌。

●寒千又：冷水期黑鯛的攻略法     

      黑鯛是怕冷的魚，冷水期時即便是南極蝦也很難讓黑鯛開口。若垂釣時一直都不消餌，偶爾收回釣組後發現南極蝦已經不見，那麼十有八九就是黑鯛在就餌。冷水期垂釣黑鯛應採用軟質的南極蝦或練餌，切勿使用硬質餌料或活餌。誘餌粉盡量避免麥片玉米蚵殼等沉底性底料，以讓黑鯛集中注意南極蝦。也不要使用味道重的誘餌粉，避免遮蓋南極蝦氣味，導致只吃誘餌的情形發生。

●夜釣黑鯛

    夜釣時絕對不要用頭燈照射水面，只要掃過水面，哪怕只有一瞬間都會造成散窩。水清時，晚上黑鯛會在離岸非常近的距離覓食。

攻略釣組

●磯釣竿號數：00號~1.85號

●子線使用範圍：3號以下

●魚鉤使用範圍：1~5號千又鉤

●釣餌：不限

●誘餌類型：千又型誘餌

浮花釣組

      垂釣水深3公尺以內淺場時，應當採固定式仕掛對魚訊傳達較為有利。浮花釣組採自重標下接子線全漂方式作釣，水深 = 子線長度，僅在子線上夾取小咬鉛或不夾來調整子線下沉狀態。

長標散尾釣組

      釣組使用轉圜鉛代替八字環作為主配重，轉圜鉛下採半尋~一尋半子線單鉤或雙鉤仕掛。在子線上夾取小咬鉛或不夾來調整子線下沉狀態。

阿波固定式釣組

     垂釣水深3公尺以內淺場時，應當採固定式仕掛對魚訊傳達較為有利。阿波上下擋死固定，水深 = 子線長度，僅在子線上夾取小咬鉛或不夾來調整子線下沉狀態。

阿波半游動釣組

     阿波線擋調整至水深長度，使用水中浮標代替主配重鉛， 子線長度一尋半~二尋。僅在子線上夾取小咬鉛或不夾來調整子線下沉狀態。

拉力表現：暴衝型拉竿

沙格                                                                

爆發力★★★★★

   力量★★★☆☆                          

持久力★★☆☆☆ 

黑牛                                                                

爆發力★★★☆☆

   力量★★★★☆                          

持久力★☆☆☆☆

白格                                                                

爆發力★★★★☆

   力量★★★★★                          

持久力★★★☆☆ 

      象魚俗稱臭肚又稱泥鯭或兔子魚(兔唇)，得名於處理魚獲時，剖開魚肚那陣陣惡臭的半消化藻類而來。臭肚肉質鮮美，遇外敵時會張開牠那充滿蛋白毒素的棘刺來威嚇對手，處理時須小心不要被魚鰭刺到，雖然被刺到不會有性命危險，不過可是相當痛的喔。由於臭肚是蛋白毒素遇熱會分解，把刺到部分沁泡熱水或是用打火機熱烘可有效緩解疼痛。

      臭肚雖然是藻食性魚種，對於能一口吞的小生物也不會拒絕。臭肚泳力及拼鬥力相當不錯，中鈎時那脈衝似的拉力讓人回味無窮，往往與釣人拼鬥到皮開嘴裂，是釣趣十足的磯釣對象魚。台灣本島想要穩定釣獲5指以上臭肚有點難度，因為臭肚成年後隨大群體迴游移動，東北角澳底馬岡一帶是本島最易釣獲大型臭肚的地方。如果要專攻臭肚的話，澎湖才是牠的大本營。臭肚為澎湖磯釣主要魚種之一，只要掌握釣法，幾乎不可能打龜。另外還有一種星點臭肚，在南台灣高雄屏東小琉球一帶比較容易釣獲，北部的話在三芝石門地區比較有機會釣獲。臭肚是日行性的魚種，晚上不太會索餌。

習性

●出沒地區：礁沙混合、淺水灣、岩礁、清澈海水且潮流通暢的地方

●喜好海溫：20度以上

●出沒季節：一年四季

●食性：藻食為主

      臭肚是日行性魚種，太陽越大就越咬，天剛亮的2小時內臭肚活性比較不佳，因此釣臭肚不需要打母光。

攻略重點

（1）小鈎小餌

      臭肚嘴巴小，鈎餌大小不可超過鉤子，勾尖要記得露出，餌料使用去頭尾的南極蝦、練餌、鬍鬚蝦、海髮絲、小卷切丁皆可。

（2）釣棚吊高

      臭肚吃餌訊號小，釣棚設定上必須稍高於臭肚索餌泳層，靠施打誘餌吸引臭肚上浮啣餌後返游造成浮標明顯下沉。隨即開槍作合。磯釣臭肚時，必須隨時調整釣棚，因為漲退潮的關係，臭肚吃餌泳層隨時都在變，只要釣棚差個5公分浮標便不會有明顯的訊號。收餌時如果發現餌已經不見，連續兩次後即可往上調整釣棚。

（2）索餌泳層 = 誘集泳層

     臭肚索餌泳層是忠實反映手中誘餌的誘集泳層，如使用淺層型誘餌，那當釣組入水後開始消餌的泳層就是臭肚的咬口泳層，若使用千又型誘餌一直不消餌，則有可能是被誘集在底層撿食，應當釣組設定為近底。

攻略釣組(阿波、長標、短籤皆可)

●磯釣竿號數：1.25號以上

●子線使用範圍：2號以下

●魚鉤號數範圍：0.8標準，0.5~2號千又鉤皆可

●釣餌：南極蝦、練餌、海髮絲、鬍鬚蝦、小卷切丁

●誘餌類型：不限

多連鉤倒吊釣組

    每鉤間距20公分，分子線長7~15公分，上下8字環與鉛錘分別距離分子線25公分。

雙鉤散尾釣組

    子線長度25公分，浮標距離八字環或轉圜鉛50公分。

單鉤固定式釣組

    子線半尋至一尋長、浮標上下擋死固定。

拉力表現：脈衝式拉竿

爆發力★★★★☆

   力量★★★☆☆

持久力★★★☆☆

      烏魚，是台灣磯釣環境中最大宗的魚類，出沒於各大港口、河口、磯岩環境。烏魚耐污、廣鹽、雜食，無論淡水海水皆能生存。烏魚屬於中上泳層魚種，但是可以被誘餌誘集在全層垂釣。烏魚全天24H皆會吃餌，因此釣烏魚不用特別早起，風平浪靜安全的港口就是很好的烏魚釣點，非常適合作為磯釣新手入門的對象魚。

習性

●出沒地區：港口防波堤、消波塊、礁岩海域、溪河入海口、河川、溪下游

●出沒季節：在地烏一年四季都能釣獲，較大體型的回頭烏11月底到2月初是釣季

●食性：雜食為主

      烏魚經常成群出沒，因此密集施打誘餌，以多連鉤拋入誘餌帶，製造烏魚因搶食而誤中鉤的機會，這也是誘餌籠釣法的原理。但是這樣的釣法大多是車禍意外鉤到，而非正吃居多。碰上真正的港內貓口大烏、及"守秩序"的烏魚群就沒有用了。

      磯釣烏魚，顧名思義就是以磯釣的方式，正鉤正吃釣取烏魚。那麼，了解及徹底掌握烏魚習性就是重點了。烏魚為了吸食海底或河底爛泥中的藻類和小生物，養成了一種習性，就是吸食後馬上把較硬的物質給吐出來，這是烏魚避免誤食藏在爛泥內的小石頭之類無法排泄掉的物體演化出來的。殺烏魚時時常見到整肚的黑泥卻無一粒硬質石頭就是這個原因。換餌時發現鉤上脫皮的南極蝦，或是浮標沉了但卻一直空槍就非常可能是烏魚在就餌。因為這個習性，導致用硬餌不容易釣到烏魚的。除非烏魚群活性非常高。

攻略重點

      烏魚吃餌相當輕，水越緩就越輕，因此烏魚吸食南極蝦，偶爾因為流水或是搶食游動的關係拉沉浮標，釣者開槍後又把鉤子連帶南極蝦一起從烏魚口中完整的拉出來，常會發現鉤上完整的或帶點脫皮的南極蝦，更多情況是開槍的力道震掉南極蝦而不自知。你可以試圖把鉤尖露出，增加意外車禍的機率，但是這不是根本的解決之道。足夠聰明的釣友看到這邊應該就知道要怎麼對付這種貪吃又貓口的烏魚了吧？對於還莽莽懂懂的新手這裡也提供一些簡單的攻略：

（1）餌料用白吐司、mini蝦、南極蝦、粉餌

      烏魚吃餌力道極輕，吃餌過程是：吸 => 含 => 吐，選用一吸就散掉的餌，等於是下一階段的含是完全的空鈎狀態，這時只要開槍，想不著鈎都難。如果選用硬餌則從頭到尾都維持餌在鈎子上。

（2）誘餌跟釣餌一樣

      釣吐司打吐司，釣蝦打蝦，釣粉打粉，誘釣同步。

（3）使用手上最敏的釣組，浮標一有任何動靜就開槍

      烏魚原地水平吃餌，浮標只位移一公分或是水面有漣漪都有可能是烏魚在咬，因此釣組需調校極敏。盡量減少釣組上的轉折處，及採用固定式的釣組會比較理想。

（4）看到烏魚在水面就釣飄，看不到就不斷拉深來搜索

      水面看到烏魚釣棚約1尋內，看不到就不斷拉深根據消餌情形來調整釣棚。
 

攻略釣組

●磯釣竿號數：1號以下

●子線使用範圍：1.5號以下

●魚鉤號數範圍：0.5~1號千又鉤

●釣餌：吐司、南極蝦、mini蝦、粉餌

●誘餌類型：不限

倒吊式釣組

    主配重鉛懸掛釣組最下方，分子線長20~25公分，採雙鉤或多連鉤仕掛。

固定式釣組

    浮標上下擋死固定，子線長半尋~一尋。

散尾式釣組

    使用轉圜鉛代替八字環作為釣組主配重，子線長半尋~一尋，採單鉤或雙鉤仕掛。

阿達利釣組

    使用阿達利子線浮標+助投浮標，子線半尋以上全飄無咬鉛。

拉力表現：重拖式拉竿

爆發力★★★☆☆

   力量★★★★☆

持久力★★★★☆

什麼是咬鉛？

      咬鉛指的是咬在子線上的小配重鉛，與浮標的主配重鉛不同的地方是普遍重量為5B以下，用作調整浮標殘存浮力以及子線沉降的狀態。當水流速過快時在子線上方加個小咬鉛可以避免鉤子過度上浮。

咬鉛如何使用？

      鉤餌下落速度對魚就餌的意願影響非常大，魚隻索餌是憑藉往日成功覓食的經驗來判斷食物能不能吃，危險不危險。對於"奇怪狀態"的食物很容易引起警惕導致放棄就餌。鉤餌配合當下流水的下沉狀態，是最貼近自然界食物的天然狀態，魚就餌"違和感"低，自然上鉤的機率就越大。因此咬鉛的使用必須配合當下流水的快慢甚至是當日海水的浮力來作調整。原則上，在保證鉤餌能確實下沉時，咬鉛盡量越輕越好。流速快咬鉛要重，流速慢則咬鉛要輕甚至不加咬鉛。請勿每次作釣都使用同樣配重的咬鉛，必須隨著當下環境變化而作更換。

磯釣咬鉛使用號數

      因應各種流水和浮力狀況，磯釣一般會使用到5B、3B、2B、B、G1、G2、G3、G4、G5、G6、G7 的咬鉛，釣具店都有賣一整套，或是個別號數。新手可先買一整套，再依據經驗慢慢調整只帶幾種經常使用的號數。

【咬鉛重量表】

※1~8号對應G1~G8

咬鉛使用邏輯

●模擬誘餌下沉狀態

    當魚成功吃下誘餌時，會自然找尋同樣狀態的餌食，那麼使用咬鉛調整鉤餌下沉狀態與誘餌一樣時，自然能減低戒心，大幅提升中鉤率。即磯釣中的"誘釣同步"。

●模擬當下流水天然食物狀態

    模擬出當下流水，天然食物的自然沉落狀態：如藻類，有機物等。讓魚能憑藉當地覓食經驗無違和的吃下鉤餌。

●配合目標魚種索餌喜好

    針對不同的魚種的習性，自然咬鉛使用上也會不同。例如某些魚喜歡輕飄飄和緩速下沈的食物，某些魚喜歡迅速下落又會跳動的食物等。

咬鉛使用位置

      一般情況下5B~B使用在8字環上方咬在母線上，用作阿波主配重或長標調整殘存浮力之用，只有在流或浪非常大時，才考慮夾在子線上。G1~G7則使用在子線上用作調整釣餌下沉狀態之用。一般來說鉤餌使用南極蝦或藻餌常用G4~G7，活蝦、螺、練餌常用G1~G3。

      【子線咬鉛使用方式】

●單顆咬鉛

    咬在鉤子上方0~30公分處，此種咬法需要充分操竿控線來伸展子線，來避免子線呈倒U型下沉。

●多顆段打

    子線一尋長咬兩顆在各3分之一處，一尋半三顆，兩尋四顆......依此類推，必須注意的是，越靠近鉤子咬鉛必須越輕，反之則越重，這樣鉤餌下沉時才會自然。

      一般磯撈網是拆成網框、網子、磯玉柄，三個部分。通常都需要分開購買它們。

      網框與網子必須事先組裝好，摺疊收納於竿袋內。到了釣場時再拿出與磯玉柄一起組裝使用。

      市面上常見的網框大小，大致是40. 45. 50. 55. 60.公分，可依自己喜好，及對象魚種大小選購，普遍以50公分最為實用。

      網框材質則有鋁合金、白鐵、樹酯、鈦合金可供選擇。鋁合金容易變形、白鐵過重、樹酯容易斷裂、鈦合金則單價較高。如果經常從事磯釣活動，那高單價的鈦合金會是最耐用最划算的選擇。

      磯玉柄是日語名詞，是指能伸縮的撈網把柄部分的稱呼，與網框和網子共同組合成磯釣用的磯撈網。

      磯玉柄必須長於磯釣竿才方便使用。長度以六節600cm和五節500cm為主流，並且越硬挺越好，過軟的玉柄撈魚時容易晃來晃去，徒增困擾。

      在一些高堤防釣場則需使用八米以上乃至十米的長度才適合，一般釣場六米長已足夠使用。

      沁過海水的磯玉柄相當容易卡節，導致伸縮不順暢，作釣完畢後，以溼布沾清水擦拭，在使用乾布擦乾，完畢後在竿節處上油潤滑保養。

南極蝦類

     南極蝦是磯釣首選用餌，也是正式磯釣比賽唯一指定用餌，這些來自南極冰洋的磷蝦，只要是魚，沒有不愛吃的。在沒有小魚盜餌的情況下，是你最好的選擇，各大釣具店皆有販賣。一般生南極蝦有分3L、2L、L、M等四種SIZE。以及熟的南極蝦，和醃製過的不凍蝦。

●生南極蝦3L，船釣作誘餌使用。

●生南極蝦2L，主要作為磯釣鯛類使用，如黑鯛。

●生南極蝦L，作為磯釣誘餌使用。

●生南極蝦M，作為磯釣岩礁魚類使用，如黑毛。

●熟南極蝦，是川燙過的南極蝦，相較生的比較沒腥味重量也較輕，比生南極蝦耐小魚咬，在水中目視也較明顯。

●醃製不凍蝦，呈半透明狀，使用甘油或糖醃製。方便使用不用等退冰，保存期限高。

【不凍蝦製作方法】

材料：南極蝦、果糖(或糖漿)

工具：手、容器、餐巾紙

步驟：（1）南極蝦退冰後挑出完整度高的蝦體（2）置於容器內加入果糖淹過蝦體，冷藏2小時後將液體倒掉（3）重複步驟2直至蝦體呈半透明狀態（4）使用餐巾紙擦掉多餘糖液後冷藏保存

優點：隨拿隨用、冷藏即可保存1個月

練餌類

     練餌類是磯釣除了南極蝦外最多人使用的釣餌，分練餌和粉餌，可以根據咬況隨時調整餌料大小是其特色。

●練餌，是用麵粉混合胺基酸以及打成漿的魚、蝦、肉、內臟等腥味料製成，平時冷凍保存，作釣時捏取適當大小掛餌。雀鯛、鸚哥、臭肚、黑鯛都喜歡吃。     

●粉餌，最早發源於淡釣鯽魚、福壽餌而來，針對極貓嘴或無牙之吸口魚有意想不到的奇效，其精華在於調製過程中的比例、手法等，屬於狀態餌，入水後會迅速擴散消融。對豆仔魚、烏魚、虱目魚、白毛、吊仔、黑鯛都好用。

【簡易練餌製作方法】

材料：南極蝦、萬能餌

工具：手 or 果汁機

步驟：（1）用手 or 果汁機把南極蝦製成蝦泥（2）將萬能餌適量撒上蝦泥（3）揉捏成耳垂般軟度即完成

優點：便宜、拋投不掉餌、製作快速

活蝦類

     活蝦是除了磯釣以外，前打和沉底釣法都喜歡使用的活餌，一般是使用來針對掠食性的魚類，例如石班、紅槽、笛鯛、鱸魚、 魽仔等。但依據蝦體大小也可用來針對一般磯釣魚種，例黑鯛、黑白毛、臭肚等。

●鬍鬚蝦，小型的活蝦，可用來釣取嘴巴不大的魚種。

●白蝦，一般手指長用來釣黑鯛，巴掌大用來釣鱸魚、石班。

●沙蝦，生存力較強，使用濕布包裹放入釣魚冰箱即可強制冬眠保存，無需使用活餌筒打氣機。釣具店較少見，使用方式同白蝦。

蝦仁類

     蝦仁在磯釣一般使用來閃避小魚，若使用南極蝦經常被小魚盜餌，不妨試試看蝦仁。

●白蝦仁，釣具店買到的蝦仁幾乎都是醃製過的白蝦仁，取得最容易，但白蝦因為是淡化養殖蝦，用來海釣效果不如另外兩種野生海水蝦。

●劍蝦仁，通常釣具店買到的都是整尾冷凍劍蝦，須退冰後自行剝殼處理，效果好於白蝦。

●狗蝦仁，又稱火燒蝦，大部分釣具店都沒販賣，須自行去市場購買，效果一級棒。

【醃製蝦仁製作方法】

材料：劍蝦或狗蝦、南極蝦退冰後的汁液（或丸九南極蝦胺基酸液）

工具：容器、手

步驟：（1）蝦仁剝殼（2）置於容器內沁泡南極蝦汁醃製，放置冷藏室（3）40分鐘後倒掉多餘水份，再冷凍保存

優點：效果優於釣具店買的醃製蝦仁

藻餌類

      藻餌磯釣發源於台灣東北角，其選菜、順菜、鉤菜手法自成一套體系。藻餌磯釣對象魚有：黑白毛、臭肚、吊仔、鸚哥、倒吊、變身苦等。

●海髮絲 ，綠藻類，又稱為青荻，藻餌磯釣的萬能餌，只要是藻食性的魚類，沒有不愛吃的。

●紫菜，紅藻類，冬季黑白毛會吃的食物，也是閃避小魚的好選擇，人也喜歡吃。

●腳白菜，褐藻類，白毛最愛吃的食物，可以說是釣白毛專用藻餌。

●大葉青 ，綠藻類，又稱石篿，除了海髮絲外，這是最常見的藻餌。

●鹿角菜，褐藻類，樹枝狀，除了魚以外，也是人愛吃的食物。

●青海苔，人工生產的食用海苔，號稱黑毛的最愛，但必須是無調味過的。

海蟲類

      海蟲屬於沙蠶類，生活在沙泥地，因此主要屬於灘釣用餌，但拿來磯釣作為閃避小魚用餌也無不妥。

●紅蟲，又稱血蟲，灘釣的最強餌料，不好購買，價格也最貴。

●青蟲，有紅、青兩種顏色，皮較有韌性，耐小魚咬，並且會咬人。

●跳蟲，體型較小，一般使用來垂釣嘴巴較小的魚類，例如黑毛。

其他

●頭足類，小卷(管)、魷魚、花枝、章魚、軟絲，浮游磯釣切成條狀或丁狀掛餌，重磯整隻鉤上沉底，由於很韌，是最耐小魚咬的餌。使用時須將墨汁洗清，有些魚不喜歡那個味道。頭足肉有黏性，可考慮沾粉使用，效果不錯。

●丁香魚， 整尾鉤上作為釣餌，和做為誘餌施打，是近來青物磯釣風靡的餌料。

●福壽螺，針對黑鯛中的黑牛喜食貝類的習性，所發展出來的釣餌。一般是選用指甲大小，誘餌也使用純福壽螺，打螺釣螺來使用，石鯛和紅沙(金鯧)也會吃。

●吐司，常用來釣豆仔魚、烏魚、虱目魚。白毛也會吃。

●海蟑螂 , 海邊隨處可見的活餌，釣具店也有專賣，許多海魚都愛吃。

●玉米, 日本人做過測試，同時餵食黑鯛南極蝦和玉米，黑鯛優先選擇玉米，因此判斷黑鯛可能比較喜歡黃色。

●西瓜, 傳說中的黑鯛西瓜釣法，是一種夏季磯釣黑鯛的用餌。

      磯釣測量水深是入門者必須掌握的基礎技能。透過測量水深能了解釣點水有多深、水底的地形是否平坦、水底障礙物位置、可能的藏魚點等，這些都是重要的垂釣情報。一個不起眼的小動作都可能是決定你今日打龜還是大咬的關鍵。海水中有大潮中潮小潮等不同潮水，每一年每一季每一次漲退潮都有深淺不同的變化，尤其是沙泥底釣場，更會因為冬季波浪侵襲和夏季颱風吹彿導致底部淤沙厚度產生變化，因此我強烈建議新手在每次作釣前測量水深。

什麼情況下需要測量水深?

●不瞭解釣場水下地形。

●目標魚是黑鯛等親底性魚種。

●半、全游動釣法抓游動距離。

●找凹陷處、水底障礙物等藏魚點位置。

測量水深的方式

●定點式：直擊預設標點量測水深。適合固定釣點，平坦地型釣場。

●三點式：以預設標點為中心，直線距離內，以近、中、遠三處測量水深，抓取中間值。適合斜坡型釣場。

●九宮格式：以預設標點為中心，井字型量測包括標點在內共九處水深。適合新釣場探索地形。

      ※注意：當海水流速過快時，浮標會被水壓帶走導致無法測量水深。如有碰到這種情況，請等流水緩停在測量。通常是漲滿和乾潮底的時後。有任何疑慮的地方多量幾次準沒錯。

如何測量水深？

步驟一、在魚鉤套上事先製作好的※橡皮筋鉛錘(製作方法見下圖)

步驟二、拋到預設標點，釣組會因為過載超重而沉至水底，當停止出線時，觀察浮標位置。

步驟三、如果看不到浮標代表你的預設釣組長度較短，低於水深，這時請看步驟四，如果看到浮標在水面代表你的預設釣組長度較長，高於水深，請看步驟五、 如果看到浮標隱約在水面下5公分，代表釣組是正確的深度，測量完畢。

步驟四、收回釣組後把釣組拉長，線檔往上推一段距離，在拋投至同樣位置，重複步驟三。

步驟五、收回釣組後把釣組縮短，線檔往下推一段距離，在拋投至同樣位置，重複步驟三。

1.準備1.5錢以上中通鉛錘和橡皮筋，鉛錘重量須超過浮標號數0.5號以上↓

2.用釣魚線綁住橡皮筋一角↓

3.釣魚線穿過中通鉛錘拉出橡皮筋↓

4.剪掉釣魚線↓

5.露出鉛錘兩端的橡皮筋打結↓

6.掛上魚鉤(完成)↓

磯釣浮標的種類

長標類

      長標是台灣磯釣最多人使用的浮標，長長的桿尾露出水面有利於較低矮釣場目視上的判讀，細長的桿身水阻較低，對細微魚訊的捕抓也較為敏感，在池釣鯽魚和福壽上針對吃餌超級輕的目標魚都是使用長標來作釣，如果你有釣敏的需求，選擇長標就對了。長標類的浮標約有以下四種類型：

●長標

      細長的杆身，是釣具店最容易買到的傳統浮標，依靠配重的鉛錘就定位後，才能在水中站立。

●短籤

      俗稱籤仔。相較於長標，短籤較短胖的身材，釣組能夠更快速的就定位，乘流性也更佳。

●自重長標

      標身埋鉛，無負載也能夠在水中站立，浮標本身普遍重達四錢以上，方便遠投使用。發源於貢寮的浮花式釣法，是遠投性及目視性兼具的一種浮標。

●自重短籤

      籤身埋標，兼具遠投和乘流性的雙重特點。   

阿波類

      阿波又稱為丹錐浮標，發源於日本德島阿波地區，因此稱為"阿波"。阿波的核心理念是追隨潮流，達到誘釣同步，以最貼近自然的狀態使魚放心就餌，最早是針對黑毛來作釣，現今則是最適合外礁的浮標。玩法多元，部分玩法需要較老道的釣魚知識和經驗才能施展，例如全游動、全層釣法、SURUSURU等。阿波類的浮標約有以下三種類型：

●阿波

      傳統的阿波造型是屬於上下開孔的方式讓母線穿過波身，因過線孔徑相較長標來的小，並且接觸面較大，僅適合使用較細的母線。調校方式為阿波上緣貼在水面下，這樣才能發揮阿波完整的乘流性。

●外掛阿波

      阿波的一種，非中通式，採用與長標相同的外掛環，把母線埋入水下，減低風的影響，是風大時的好選擇。外掛阿波中較為知名的天狗浮標，是日本三宅島天狗屋高橋父子所創的天狗釣法所使用的浮標。

●全層阿波

      阿波的一種，專門針對全層釣法所使用的斜臥式阿波，流水由內向外的釣場尤其好用。

阿達利

      阿達利由子線浮標和助投浮標組成。阿達利子線浮標非常小，擁有極低的水阻，能補捉到極小的就餌訊號。阿達利浮標重量輕，導致無法拋遠，因此使用上必需搭配高自重的助投浮標，一般釣具店都有賣，或是用阿波來代替也可以。阿達利浮標採用固定式仕掛，最大釣深不能超過一隻竿子。所以一般是針對淺場或上層魚種作釣。 

【浮標特性】

●長標

目視★★★

乘流★☆☆

遠投★☆☆

敏度★★★

抗浪★☆☆

●短籤

目視★★☆

乘流★★☆

遠投★☆☆

敏度★★☆

抗浪★☆☆

●自重長標

目視★★★

乘流★☆☆

遠投★★☆

敏度★★☆

抗浪★★☆

●自重短籤

目視★★☆

乘流★★☆

遠投★★☆

敏度★☆☆

抗浪★★☆

●阿波

目視★☆☆

乘流★★★

遠投★★★

敏度★☆☆

抗浪★★☆

●外掛阿波

目視★☆☆

乘流★★★

遠投★★★

敏度★☆☆

抗浪★★★

●全層阿波

目視☆☆☆

乘流★★★

遠投★★★

敏度★★☆

抗浪★★☆

●阿達利

目視★☆☆

乘流★★☆

遠投★★★

敏度★★★

抗浪★☆☆

【適用釣場】

外礁：阿波、外掛阿波           

本流釣場：外掛阿波、全層阿波

峭壁釣場：短籤

凸峽釣場：自重短籤

討食坪：自重長標

其它：長標  

浮標號數的使用

長標類

      常用號數：0.5～4錢。基本的使用邏輯是號數對應深度。例如在一支竿子深約5公尺以內使用0.5、10公尺深用1錢、20公尺深用2錢，依此類推。但實際使用上會碰上風、浪、流的影響或是釣者想要更慢或更快的速度讓釣組就定位，來作號數上的增減。例如，如果浪大或流急可以往上提升號數來穩定釣組、或是上層小魚太多想要更快速的到達底層之類，依這些實際情況來選用方便作釣的號數。

      長標形狀：直杆型和葫蘆型。直杆型水阻較低也比較敏感，但是有浪的情況下或是小雜魚過多時會變成假訊號太多不易判讀。葫蘆造型的長標水阻較高穩定性較好但是訊號反映較為遲鈍。有波浪的情況下還好，風平浪靜時會覺得它不夠敏。因此兩種類型都有它實用的地方，應當都備齊以備不時之需。 長標標尾分較細的實心尾和較粗的空心尾，實心尾敏度高但遠投目視性差，空心尾遠投目視強但內部有孔洞，浮力較大敏度較低，使用上須自行斟酌。長標標腳越長在波浪中的穩定度就越佳，越長的標腳長標越不容易搖頭擺尾。無自重的浮標在遠投時釣組就定位前釣組會往內移許多，釣組越重浮標位移就越多，鉛錘在下降過程中會將浮標往釣者方向拉近，因此無自重的浮標遠投性是最差的，如果玩長標有遠投性的需求就必須使用自重標。
 

【長標傳統釣組】

●散尾式釣組

      使用轉圜鉛代替八字環，作為釣組主配重，以單鉤或雙鉤散尾方式作釣，此類釣組隨波逐流，動態自然，適合用來釣取小心謹慎、貓口的魚種，例如黑鯛、黑毛等。

●倒吊式釣組

      主配重鉛在釣組最下方，以雙鉤或多鉤作釣。此釣組方便使用、更換號數容易、訊號判讀簡單，唯綁線較為麻煩。適合用來釣取小口、吸吐式索餌、微訊的魚種，例如雀鯛、烏魚、臭肚、鸚哥、吊仔等。

●浮花式釣組

      浮標下直接接子線，在浪濤中以長子線無咬鉛全飄方式作釣，自重標適用。

阿波類

      常用號數：00 ~ 2號。除部分極深場例如東引可以用到3號以上外，一般阿波釣法大致是這個號數範圍。實際上浮游磯釣阿波號數不需要超過5B,因此近年來日本各大廠已不出高號數的阿波，0.8以上的阿波已歸類為底釣親底性魚種用。0號阿波淡水浮、00號阿波淡水沉海水浮、還有比較少見的000號阿波，號稱與南極蝦在海水中的沉速相同。

【阿波傳統釣組】

●固定式釣組

      針對淺場或是上層魚種攻略。阿波上下擋死固定，不讓浮標移動，只釣一隻竿子以內的深度。

●半游動釣組

      線擋擋上不擋下的方式，讓阿波在一定範圍內移動，來回搜尋魚隻索餌泳層。

●全游動釣組

      線擋不擋上擋或是上檔超過釣場深度的方式，讓阿波能夠自由搜尋各種深度，操作較需經驗。

 阿達利                                 

      常用號數：0~3B，阿達利釣法針對淺場以及上層釣棚作釣，最大釣深不會超過一支竿子，因此號數選用上是作為微調子線狀態用。

      阿達利形狀：基本上是棒狀，有些人自行DIY成保麗龍浮球狀，提升目視性。

浮標訊號判讀(國外網站翻譯)

（1）使用南極蝦餌時的長標訊號反應     

    當魚活性不高時，應當找尋浮標最大的頓點揚竿。

    當魚活性高時，有時候浮標會直接射入水中

（2）使用練餌時的長標訊號反應                   

    釣練餌時，最好等待魚完全吃完餌並咬(含)到鉤子時在揚竿，這樣可以減低空槍和脫鉤的機率。浮標完全埋入水下時，便是揚竿的絕佳時機！

（3）阿波的訊號反應

「誘餌在哪裡，魚就在哪裡。」

      誘餌的選擇與對象魚習性息息相關，正確的選用及施打誘餌，能大幅提升中魚率。若誘餌性質與目標魚習性不搭配的話，那垂釣效果會是非常糟糕的。

磯釣一定要打誘餌嗎？

      誘餌，俗稱ASA，日語餌料、飼料的意思。是磯釣環節中最重要的組成部分，可以說不打誘餌就不能算是在釣磯釣。磯釣的精華就是一個"誘"字。 那麼磯釣可以不打誘餌嗎？如果不追求垂釣效率的話，的確可以不打。荒磯、外礁、離島等釣場，不打誘餌的話，只是釣多釣少的區別，而一般釣場如果不打誘餌，那就是十釣九龜了。

      有些人覺得就算打誘餌，釣況也不理想，不如省下誘餌錢，抱持這種想法的釣友應該不在少數。我的建議是（1）如果你想成為高手，並且想學習磯釣技巧的話，那麼誘餌的花費是必須的，可以當作在繳學費。（2）如果只是想簡簡單單就能釣到魚，不想搞那麼複雜，建議嘗試看看其他釣法，例如沈底釣法、前打釣法、誘餌籠釣法等，這些釣法在某些情況下有著超越磯釣的表現，成本上也節省許多。（3）如果是只想吹吹海風，做個願者上鉤的雅士，也無不可。釣魚是很好的休閒活動，請臨走前攜帶走隨身垃圾，保持乾淨的釣場，方便下一位釣手，能夠做到的也是位優秀的釣手了。   

磯釣誘餌有哪些種類？

      磯釣誘餌大致上分兩大類，即千又和 グレ (讀作哭累)，90%誘餌包裝袋上都會註明這兩個字。千又型是對親底型魚種作誘釣，針對喜歡生活在中下層水域的魚類。グレ型是對浮水性魚種作誘釣，針對喜歡在上層或水面攝食的魚類。

●千又型誘餌

       此類型通常採玉米、大粒麥片、蚵殼等高比重素材，以及黏性較高的粉料，讓大部分的餌料能夠落入底層，藉此集中誘引親底性魚種，或者是作為一種誘釣戰略，避開水面小魚，把目標魚或較大體型的魚誘往深層來方便作釣的一種誘餌。"千又"在日文的意思就是指黑鯛這種親底性的魚類，雖然一般千又型誘餌都是參考黑鯛的攝食習性來做設計，但不一定就是要拿來釣黑鯛，釣取任何一種親底性的魚類都可以使用。

●グレ型誘餌

       此類型通常採細目麥粒、麵包粉、海藻、膨脹粉等輕比重素材，以及使用拋投落水後就會散開的粉料，讓誘餌在水表層就擴散開來，以自然的方式隨波乘流，藉此吸引浮水性魚類靠近覓食，或者是作為一種誘釣戰略，誘惑目標魚上浮離開水底障礙物，降低磨礁斷線的機率。"グレ"在日文的意思就是指黑毛這種喜歡上浮攝食的魚類。一般グレ型誘餌皆是參考黑毛的攝食習性來設計，可以用來針對任何浮水性魚類。

誘餌一定要加南極蝦嗎？

       有機會的話，不妨潛水觀察一下。大魚被誘餌誘引過來，如果沒有立刻找到東西吃馬上就會游走，即使之後再補打誘餌也不理不睬。這是因為大魚找不到東西吃，就會認為這條味道情報是假的，不會繼續浪費體力待在一個地方搜索，對任何一個野生生物而言浪費時間待在一個空有味道而無食物的地方是一種高風險的選擇，盡可能消耗最少的體能去獲取食物是牠的本能。因此，誘餌粉中一定要加南極蝦，除了能降低釣餌的違和感外，還要有食物給它撿食，才會一直停留在標點內徘徊。

誘餌有哪些特性？遠投、比重、擴散、混濁、集魚

    遠投性是誘餌中最重要的機能，能夠聚攏餌球，指哪打哪，對於建立標點是非常重要的功能。誘餌勺的品質也是容易忽略的重點，能夠直擊30公尺約6隻竿子遠是基本要求。拋的遠和拋的準確實能提升相當大的釣果。要知道標點離岸越遠魚隻索餌警戒心就越低。以及在磯釣比賽中，誘餌打得比別人更遠，除了可降低對手干擾外，更可以把魚群誘集在遠處，讓只會釣近磯的釣手嘆氣。誘餌的遠投性有策略上的作用。當然，若你身處的釣點只有近處有魚，例如沙泥底肉粽釣場，那遠投性這項可以不用考慮了。

    比重性是誘餌中第二重要的機能，能決定把魚群誘集在特定泳層。輕比重，把魚誘浮，高比重把魚誘深，是重要的戰術運用。比重性一般以黏結性的高低為憑判基準，高比重的誘餌粉較黏，能使大部分的誘餌落入底層，市面上常標示的幾秒沉深，是指誘餌粉內最重素材沉速，例如蚵殼、玉米等，非指誘餌整體沉深，因此實際上還是要自己實釣測試，以抓取該誘餌粉的真實比重。

    擴散性決定誘餌的乘流性，跟比重成反比，擴散性較佳的誘餌比重往往較輕，粗顆粒物較少，聚合力弱，因為容易散開導致遠投性較低，反之，比重較高的誘餌往往擴散性較差，聚合力較強，遠投不易散開。グレ型誘餌往往最注重擴散性，視覺上也比較容易觀察流水方向。新手往往陷入認知誤區，認為誘餌擴散性好就誘魚效果好，使誘餌廠商生產過於注重眼睛"看的見"的效能，而忽略實際效能。導致誘餌無法發揮它該有的比重。結果就是該打龜的還是打龜。拆開一包標示高比重的誘餌，結果打出去天女散花，入水還跟水彩一樣擴散，視覺特效100%，讓人產生這粉還不賴的良好感受，但回程冰箱還是空空如也。這種行銷導向型的誘餌，市面上還不少。

    混濁性是指誘餌打下去能造成誘餌帶流經水域呈現短暫時間的霧化混濁效果，降低魚索餌的警戒心，但是必須注意釣場海水的清濁度以及目標魚是否喜好來選擇，以免造成反效果。例如水清或淺場垂釣時選用高混濁(霧化)效果的較佳，水濁或深場垂釣時則恰恰相反。

    集魚力或稱誘魚力是一包誘餌粉主打標榜的功效，但是其實是最不重要的功能。一包誘餌粉，哪怕它標榜集魚力是0，或著乾脆是不能吃的泥沙，只有拋投的功能。只要你在粉內添加一些南極蝦，那麼這包粉拿去無人的釣場使用，起到的集魚效果跟專業誘餌粉是差不多的。 但是釣場若有多名釣客在施打誘餌時，集魚力才有它的差別出來，不同的魚種在不同的季節對特定的氣味會有偏好，比如黑白毛在冬季特別喜愛吃藻類，因此只要針對當季目標魚的食性，雜食、掠食還是藻食選擇魚喜歡的味道，甜、鮮、腥、香，運用得宜的話，相較他人，目標魚更願意在你的標點停留更長的時間。

新手如何選擇誘餌粉？

(1)依據目標魚來選擇：親底性魚使用千又型誘餌、浮水魚使用グレ型誘餌、全層魚不限誘餌類型，這是誘餌粉的基礎使用邏輯。

(2)依據釣場地形來選擇：障礙物多，請使用グレ型誘餌，誘惑魚隻離開障礙物，降低磨線機率。並且親底性魚能沿著障礙物誘高，但是不會離開障礙物太遠。

(3)依據小雜魚多寡來選擇：小雜魚過多消餌速度過快，請使用千又型誘餌，因為高比重誘餌粉黏性較高，能保護誘餌中的南極蝦在通過小魚層時能撐久一點，增加被大魚發現並吃掉的機率，若大魚被味道吸引過來，找不到東西吃就會馬上游走，對垂釣不利。

誘餌如何施打？

      好的誘餌施打方式能讓你爆桶，壞的施打方式能讓你打龜。許多入門者就算施打誘餌釣況也不盡理想，只是白花錢，從而少打甚至放棄施打誘餌。其實有一部分原因是因為施打方式不正確的緣故。施打誘餌就是一個"勤"字。觀察海邊許多釣友，皆是久久打一杓的方式，一粉一蝦磚釣一整天。殊不知這樣的垂釣效率是很差勁的。磯釣誘餌的份量是經過專業設計的。1包粉、1塊蝦磚加海水大約重量為5~6KG，這樣的份量是只供垂釣約三小時。經過無數位前輩高手的垂釣經驗得知，要保持標點內持續不斷有餌飄落，才能達成最高的垂釣效率，單位時間內應使用的份量大致是這個比例。如果要作釣一個潮水約6小時，那麼至少要消耗2包粉+兩塊蝦磚以上。反映在實際上就是約20~40秒左右的頻率在打餌。或許有人會有把魚餵飽的疑慮，但更應該去思考的是為何餵飽前還釣不到釣不多的問題。量可以打少但務必要勤打，次數多、少量多餐。最後你會發現磯釣其實是一種很忙的運動。

     【 誘餌的施打重點】

（1）開釣前施打5~10杓誘餌

    告知附近的魚兒，這邊有大量的食物出現

（2）勾餌拋出釣組前施打一杓誘餌

    掩護釣組落水時產生的干擾，讓魚忙著搶食誘餌而減少警惕。

（3）釣組拋出後補一杓誘餌

    讓釣餌夾雜在不斷下落的誘餌內，降低釣餌違和感。

（4）釣組收回前打一杓誘餌

    掩護釣組離水時產生的干擾，讓魚忙著搶食誘餌而降低警惕。

     【誘餌的施打循環】                             

深場

    一杓誘餌  > 拋出釣組  > 一杓誘餌  > 釣組打斜(晃竿)  > 一杓誘餌 > 收回釣組  > 一杓誘餌  > 拋出釣組

※淺場

    遠投釣組  >  一杓誘餌  > 捲回標點  > 一杓誘餌  > 釣組打斜(晃竿) > 一杓誘餌  > 收回釣組  > 一杓誘餌  >  遠投釣組

※避免釣組直落標點造成聲響

      【小雜魚過多時】

    每次拋竿前施打4杓在近處或流頭打散，1杓在流尾標點打團，用80%的誘餌來引走小魚。

       群聚性的魚在發現掠食者（人）時，會施放一種費洛蒙警惕其他成員，每中一隻魚，在魚群間的費洛蒙濃度（警戒等級）就會上升一點。這就是經常讓人覺得越釣越貓嘴的原因。中魚的當下施打一杓誘餌可以緩解這種情形。只要你認為有可能對標點造成不良影響的產生，例如：船隻經過，物體落水造成的聲響，拉魚脫鉤，中魚時魚隻逃竄，那麼適時補上一杓誘餌準沒錯。

誘餌應該添加的海水比例

       水份比例必須調整至剛好的狀態，不乾不濕才能有效聚攏餌球，發揮該有的特性。調製誘餌時，海水要少量多次的添加，每加一次就用手搓揉一次確認含水量，避免一次性加入太多海水。如果要垂釣一整天，建議不要一次把誘餌調製完成，分成上下半場是比較保險的作法。誘餌一次性全部調製完成；萬一碰上突然下雨或浪打濕了誘餌，破壞了原先設定的棚層性質，進而影響整體誘釣戰略，甚至造成打龜都是有可能發生的。

●不加海水

    南極蝦完全退冰後會產生大量的水份，在"完全退冰"的狀態下，例如3KG南極蝦磚+1~2KG誘餌粉，可以完全不加海水或是僅加一點點海水。

●少許海水

    南極蝦完全退冰的狀態下，誘餌比例是1:1，例如1.5KG南極蝦+1.5KG誘餌粉，只需要添加約300~500CC的海水即可。

●大量海水

    南極蝦完全退冰的狀態下，誘餌比例是1:1.5，例如1.5KG南極蝦+2.5KG誘餌粉，需要添加約800~1000CC海水。

       磯釣是需要經過大量練習，不斷累積實戰經驗的策略遊戲。找尋一個方便迅速抵達的釣場，去練習並熟悉這個釣場，把它變成菜園。用過程中學習到的經驗去挑戰其他釣場，這樣的步驟才是正確的。切忌釣不到魚就放棄換點，這樣你永遠都成不了高手。有許多釣數十年的釣友還在像遊牧民族一樣的逐水草而居，到處詢問他人釣點釣況，只有魚群大靠的情況下才能跟風靠運氣釣上幾尾魚。如果你不想加入他們，那按步就班的摸索累積經驗是必要的。若你只想要釣到魚，而不是想學習"如何"釣到魚，那麼我建議海釣場和船釣才是最省時省錢的選擇。

       浮游磯釣需要天時地利人和之間的搭配，講求多個條件集合下的攻略。許多釣手認為有魚就是有魚、沒魚就是沒魚，這不能說他錯，而是對標點不夠熟悉。

      作釣前幾日就要先做情報工作，必須知道當日的潮水時段，幾時滿潮幾時退潮、大潮還是中小潮?天氣如何?海溫如何?前天有沒有下過大雨?風向波浪級數都要了解。垂釣部分魚種，例如黑鯛、黑毛，非常吃潮水。這類魚種在大部分釣場只吃單一潮水，去錯潮水肯定打龜。大潮水時普遍釣況不佳，因為魚都跑去平常到達不了的淺場覓食去了，去錯釣場再打龜一次。有無下大雨，可提前判斷近溪河入海口釣場的水濁程度，來決定使用餌料，或是乾脆不去該釣點，帶錯了餌、去錯了釣點又是龜+龜。季節、海溫多少可以知道小魚多寡程度，來判斷合適釣場或準備耐咬餌料，沒準備？又再一個"龜"字。天氣、風浪級數、風浪方向、外海有無颱風，可以知道釣點安不安全、好不好作釣，有沒有發生瘋狗浪或是長浪的可能？提前決定釣點、站位，甚至有經驗者可以提前知道進場魚種來準備適用釣組。不知道？不說打龜了可能連命都沒了。以上這些決定性的情報有多少釣友會去注意？一個專業的釣手在未出門作釣前就要做足情報工作，而不是假日拿著一把竿隨便走到哪釣到哪，那打龜也是必然。

      不會打龜的高手，不是他釣技高超，而是他不在會打龜的時段去會打龜的釣場和不用會打龜的釣組釣魚。磯釣真正的重點是關於釣魚的知識，而不是釣技，不要本末倒置了。基本上最重要的是必須知道魚進食慾望最強的時段是乾潮底前後和滿潮前後，以及母光和黃昏。若是兩兩搭配則可以稱為釣魚的黃金時段，例如母光和黃昏剛好碰到滿潮返退、乾潮返漲等潮水變換之時，在配合充足的情報，來選擇合適的標點、合適的餌料、合適的釣組，那麼想要打龜，也是千難萬難之事。因此岸磯的高手往往一天當中只釣黃金時段那一兩個小時，而魚獲往往比擬許多垂釣一整天的人相加。

       另外，同一處海域內多人施打誘餌會分散魚群。因此好的標點配合好的時段之外，還需要一個非常重要的因素：那就是可見的範圍內盡量只有釣者一人在施打誘餌。這樣誘餌聚魚的效果才是可控的。尤其是生態不好、魚量不多的地區。若是喜歡結伴釣遊，則只要一人在流頭負責施打誘餌就好。熱門釣點經常見到人排排站誘餌亂亂打。要在亂軍之中截獲目標魚，可以說運氣佔了大多數。但是磯釣真正玩的是誘魚的技術而不是運氣。當然高手可以用一些進階的技巧在亂軍中殺出，但那畢竟是競技釣技或所謂的奧步，而非正規磯釣技巧的應用。

       綜合以上，可以知道岸磯最佳標點就是：黃金時段+有利垂釣對象魚種的海況+無人。最佳標點往往是機動的、是滿足固定條件才會出現的。因此不需要去打探別人的釣點。去了不一定釣的到，因為你只知道釣點，不知道正確流水，正確釣法，正確的垂釣情報，就算讓你中魚也只是運氣好，不是常態性。反而一旦釣點公開，那麼無人這項條件就不成立了。就再也不是私人菜園，而是觀光打龜場。

哪裡查詢天氣、潮汐、風浪條件、海溫等資訊？

潮汐預報：https://www.cwb.gov.tw/V8/C/M/tide.html

天氣警特報(豪雨/長浪/強風)：https://www.cwb.gov.tw/V8/C/P/Warning/FIFOWS.html

即時海況(風向/浪向/海溫)：https://www.cwb.gov.tw/V8/C/M/OBS_Marine.html

溫古魯Windguru(浪高/風速/風向/浪向)：http://dracula0911.blogspot.com/2013/11/blog-post.html

日本南西諸島波浪圖(浪高/浪向)：http://www.imocwx.com/cwm/cwm_ljp.htm

如何判斷安全的釣點？

(1)浪高1米以下：當溫古魯顯示正面浪高超過1米時，代表滿潮時因為激波效應實際會達到1.5米以上，這在大部分釣場浪就會打到釣人身上，並且沙泥底釣場會開始攪沙，對垂釣一些對象魚不利。

(2)最大陣風25節以下：若最大陣風達到25節以上，已經會大大影響持竿和釣組操控性，釣組重量4錢以下會放風箏，並且有吹落帽子等非固定裝備的可能。

(3)外海無颱風：釣場面向的外海若有熱帶低氣壓，會有發生長浪的可能，無論天氣有多好、風浪看起來有多平靜，切勿前往作釣。

※溫古魯資訊Windguru，以上資訊顯示該釣點不宜出釣

依照"當天"的溫古魯資訊、氣象局網站的天氣警特報，只要把握以上三個要件，選擇達標的釣點及正確穿戴救生衣(胯下綁繩確實扣好)和防滑鞋，可以保障安全。

常見標點

●港口航道

      港口航道是港內日夜潮水輪換時，魚類必經道路。只要天候潮水搭配好、誘餌施打正確、釣棚洽當，百分之百一定釣到魚。因此建議入門者選擇離家最近的港口航道區，作為你的第一個菜園來訓練是非常適合的。

●港內靜水區

      這通常是入門新手最常選擇的標點，也是最困難的標點。它提供給釣者十足的舒適感，也提供了大魚最警惕的威脅感。此類標點流速緩慢誘餌擴散不易，除了會讓誘餌效果大打折扣之外；過於平靜的水域一點風吹草動都像是在魚隻側線上大報警鈴，吃食貓嘴或乾脆不理不采更是90%的情況。不建議入門者選擇。當然，若作為釣釣小魚玩樂的標點還是很不錯的。

●消波塊和岩礁區

      崎嶇的地形天然形成魚類良好的屏障，對地形流水和目標魚種的熟悉能決定一日的收獲。

●往海洋延伸的凸峽和凸堤

      分割海岸的凸峽和凸堤是岸磯潮水最旺盛之處，強大的潮流引帶誘餌的擴散，能吸引大量魚群靠近。天晴風平浪靜時，不妨選擇此處作釣，若天氣不好時，此類標點不要去，非常危險。

●內灣和礫石灘

      內灣和礫石灘因地形緣故，風浪要達到一定條件下才比較容易吸引魚兒進場。對釣手的知識和技術是十足的考驗。

●沙灘

      沙灘渚釣應選擇浪腳下的沙溝凹勘處作為標點。否則很難釣到像樣的魚獲。

●外礁

      孤立海洋上的礁岩海域是魚類繁衍生息的家鄉。外礁磯釣俗稱動物園打獵。即使是新手也有一定機率有不錯的表現，對於老手是熱血施展手腳的磯釣天堂。剩下需要注意的，是安全。

磯釣捲線器

      浮游磯釣使用紡車式捲線器，型號約有1500、1750、2000、2500、3000、4000型，這是根據線杯容量能捲滿相同號數的150公尺或200公尺尼龍母線來劃分，不同廠牌略有差異。例如3000型的捲線器是指能剛好捲滿3號尼龍母線150公尺，1500型則是1.5號尼龍母線150公尺，依此類推。

       紡車式捲線器依據煞車類型分為自動煞車和手煞車。自動煞車是靠線杯上方旋紐來決定自動出線的扭力值，順時鐘轉是增加，逆時鐘轉是減少。當中魚時，魚隻拉力超過設定好的扭力就會把母線從線杯中拉扯出來，這樣可以防止瞬間力道過大造成脫鉤或是斷線以及增加魚逃竄時的阻抗力。剎車扭力如何調整取決於釣手個人的手法、經驗、竿子的軟硬、母線的材質、子線的粗細、以及對象魚而定。磯釣捲線器型號上註明LB（D牌）的是手剎車的意思，也是靠線杯上旋鈕來調整扭力，但不同的地方是多了一根由食指控制的撥桿來決定是否剎車。當使用食指扣住撥桿往內壓做出如同扣板機的動作時，剎車才會開始作動，而放鬆撥桿則捲線器處於剎車待機模式，母線可以輕易的被扯出線杯。目前市面上主流的手剎式捲線器兼具有自動剎車和手動剎車兩種功能，型號上標示為LBD（D牌）。靠食指控制撥桿來決定要用自動剎車還是手動剎車，一般是撥桿往外推到底為自動剎車模式，往內壓一格則切換成手動剎車待機模式，這樣的二段變化帶來豐富的可操作性，對於磯釣必須頻繁的操竿控線、反覆勾餌拋投有很明顯的便利性，因此LBD手剎式捲線器成為磯釣客的首選。LBD手剎式捲線器的線杯一般都可以迅速拆卸替換線杯，而不需要更換整組捲線器。入門者根據預算購買符合母線號數的捲線器即可。磯釣在大部分情況下僅使用到2.5或3號以下的子線因而捲線器以2500、3000型最為通用。熟練之後可以考慮購入不同型號的線杯來針對釣場和目標魚做切換。

【剎車扭力值調整參考】

●依母線材質：PE線 4~6分，尼龍線 7~9分緊

      由於PE線沒有延展性的關係，捲線器扭力鎖太死，力道沒有緩衝，很容易導致斷線和脫鉤，尤其使用硬竿時更容易發生。而尼龍線有延展性，一部分力道會被線吸收，因此捲線器扭力相較之下可以鎖緊一些。

●依目標魚習性：鑽洞型 9~10分，不鑽洞型 4~8分緊

      鑽洞型魚種，制動力=起魚率，因這型魚種中鉤後會死命往障礙物躲藏，若第一時間沒掌控好魚頭方向，往往都是磨斷線跑魚。例如：紅皮、刺尾鯛、鸚哥、龍占等。而不會鑽洞型，扭力調較鬆也有助於減少脫鉤斷線機率，提升起魚率。

●依釣竿軟硬：硬竿或先調竿 6~8分，軟竿或胴調竿 8~10分緊

      較硬調或先調子的竿子，控魚力較強，捲線器相對軟竿來說扭力必須調較鬆才能減低脫鉤斷線的機率，尤其使用小鉤細線時。而軟調和胴調子的竿本身粘性就很強，使用小鉤細線不易脫鉤斷線，因此捲線器可以鎖緊以強化控魚力。

磯釣捲線器外盒標籤說明

      捲線器型號後面註明LEFT字樣的是固定左手捲、RIGHT字樣的是固定右手捲，若沒標示則是左右可以互換的機型。齒輪比越高代表收線速度就越快，反之則越慢，但是有阻力的情況下齒輪比越高捲起來就越吃力，反之則越省力，好比腳踏車的高速檔和低速檔的差別，高速低扭力、低速高扭力。一般競技型的捲線器齒輪比都是高速型，力量型的捲線器齒輪比是低速型。最大制動力指的是捲線器本身能承受的拉力上限，超出這個拉力有可能會造成毀損，線杯最大阻力指的是線杯鎖死後的最大阻力，拉力超過這個值會出線。培林數影響捲起來的手感和耐用度，培林越多捲起來就越滑順省力，摩擦力分配給越多的培林造成的磨耗也就越低自然也就越耐用。

磯釣母、子線

       磯釣使用的母線分為尼龍和PE兩種材質，而尼龍線又分為浮水、沉水、半浮水線三種，PE則分為編織線和混合線兩種。

尼龍線

      尼龍線是最傳統的釣魚用線，磯釣經常使用的號數為1.5號、1.75號、2號、2.5號、3號、4號，剛好對應捲線器線杯型號。一捲大多150公尺長。尼龍線因為有延展性的關係，像橡皮筋一樣，線越長拉力值和彈力就越大，中大魚若沒有磨礁或咬線的可能，即便使用超號數子線也完全沒問題，因此尼龍線成為磯釣用母線的首選。尼龍線依據線體內部氣孔多寡分為浮水線、沉水線、半浮水線。

      浮水線內部是空心的蓮藕狀，比重低於海水密度約1.01~1.02，因此會浮在海面上。外盒通常標示float字母。浮水線優點(1)目視較明顯，尤其以白、橘色為最。(2)有效避開水下障礙物防止滯線纏上。缺點有(1)拉力值是所有線中最弱的，稍有損傷很容易導致斷線，須隨時注意及更換。(2)容易受到風和波浪影響導致釣組發生錯位，必須頻繁操竿控線來克服。浮水線適合風平浪靜的釣場、潮流通暢的外礁及水下有障礙物的釣點。

      沉水線是實心的尼龍線，比重高於海水密度，在海水中會緩緩下沉，部分釣手會利用此特性來施展全層和SURUSURU釣法，其結節強度和拉力值是尼龍母線之最。風浪過大時有助於穩定釣組，但必須注意的是容易纏到水面下障礙物和滯線過多導致壓沉釣組的問題。

      半浮水線又稱為懸浮線，比重稍稍高於海水密度，號稱在緩流海水中會懸浮在海面下1呎左右。受到風和波浪的影響較小，綜合性能介於浮水線和沉水線之間，適合大部分座釣場合，是目前的主流用線，推薦入門者使用。

PE線

      PE線傳統上是作為追求拉力值的船釣和魚訊感度的路亞釣法用線，鮮少使用在磯釣上，但也有相當一部分的愛好者使用。PE線是大力瑪纖維絲Dyneema編織而成的布線，同線徑拉力值較尼龍線來的大，在滿足拉力需求的同時PE線可以用上比較細的號數，而越細的線拋投性表現就越是優異。磯釣主要使用號數範圍是0.6~2號。使用PE線的釣者經常感受到如同觸電般的顫動，魚隻中鉤後逃竄的一舉一動都十分清楚，那是因為PE線沒有延展性所以訊號的傳遞直接作用在釣竿上的緣故。缺點也是因為沒有延展性導致緩衝不足，中魚較容易脫鉤或斷子線。使用上必須斟酌力道的拿捏或是使用較粗的子線。PE線較輕線質也較軟，有易纏竿和易打結的缺點。

      混合線是針對磯釣所開發的專用PE線，它是為了克服PE線重量輕材質軟容易纏竿和打結的缺點，原理是在細尼龍線外包覆一層大力瑪纖維，使得混合線較傳統PE線來的硬質。實際使用上，混合線相較於傳統PE線有相當程度的改良，但拉力值明顯不如傳統PE線。也依然比尼龍線更容易纏竿和打結。

      使用PE線作為磯釣母線時須注意不能使用細子線，一般至少使用PE線號數乘2.5~3的子線號數，例如：0.6號PE使用1.5~2號子線起跳，1號PE使用2.5~3號子線起跳，2號PE使用5~6號子線起跳，不然沒有延展力的PE線中稍微像樣一點的魚就會非常容易斷線脫鉤。如果非不得已必須使用細子線，就一定要搭配胴調子的軟竿或是捲線器只能鎖4~6分緊，讓中魚時能順利出線。一般垂釣地形上的選擇和目標魚種，也盡量找不會鑽洞的類型和對釣者搏魚有利的釣座為佳。

【尼龍、PE線比較】

遠投性：PE>尼龍

斷母線率：尼龍>PE

斷子線率：PE>尼龍

魚訊感度：PE>尼龍

起魚率：尼龍>PE

纏竿率：PE>尼龍

碳纖線

      碳素纖維絲透明、分子密度高、耐磨性強是作為磯釣用子線的不二選擇，磯釣常用號數範圍為0.8~6號。一般碳纖線使用號數等於或小於尼龍母線號數，大於PE母線號數。例如：3號尼龍母線配3號或2.5號碳纖子線，1號PE線配3號碳纖子線以上。但實際上使用必須配合地形、水色、目標魚種來做粗細調整。碳纖線有分軟調硬調，軟調水下動態較自然，咬鉤率較佳，硬調較耐磨，當磨線發生時可以撐比較久。

      海鹽跟紫外線都會降低線的強度。因此釣畢後把沁過海水的線段剪除，並且不釣時把線杯包裝避免接觸光源和定期更換母線，日本製線大廠建議至少半年換一次或半年內釣50趟換一次線。隨時保有最完整的強度，萬一中大物時才不會有遺憾。釣具店賣的透明包材包裝線，經年擺在日光燈下照射會導致線質受損，因此不建議購買擺在貨架超過一年以上的此類線，另外，也可以看出使用不透明包材包裝線廠商的專業所在。

【線徑粗細的差別】

風波干擾：粗線>細線

遠投性：細線>粗線

釣組自然度：細線>粗線

強度：粗線>細線

目視性：粗線>細線

磯釣用魚鉤

      磯釣專用的魚鉤有兩種，千又鉤和グレ鉤(黑毛鉤)。

      千又鉤主要是針對大嘴巴和吃餌小心翼翼的鯛科魚種所設計，鉤身較細，魚吃餌時違和感較低。主流號數範圍是1~5號，部分款式有出小號千又鉤0.5~0.8號，專攻臭肚、豆仔、烏魚用。另外還有鉤柄開孔的管附千又鉤，適合給剛學釣魚的新手使用。千又鉤1~2號的大小最適合使用南極蝦餌，3~4號適合鈎活蝦，4~5號適合鈎螺。

      グレ鉤則是針對小嘴巴，拉力又強勁的岩礁魚種所設計，鉤身較短，鉤骨較粗，不易被拉開。主流號數範圍是3~9號，3號相當於千又鉤0.5號，9號相當於千又鉤3號。另外還有比較不容易咬線的尾長グレ鉤，是長柄的款式。

      其他常見的釣鉤還有伊勢尼、小磯、伊豆等，雖然是淡釣用鈎但拿來磯釣用也無不可。

【魚鉤顏色的差別】

      市面上魚鉤雖然有五顏六色，但請先撇開魚是不是色盲，能不能判斷顏色差異這類學術性問題，釣鉤實際上只分為反光型和自然型兩種。反光型也就是亮色系包括金、銀、紅金、紫金等所有在光線照射下能夠反光吸引魚隻注意的魚鉤，以及不會反射光線能夠避免引起魚隻警惕的自然型魚鉤，這類型的魚鉤顏色可以是黑色、白色、粉色、茶色等所有你認為感覺良好的顏色。因此在使用上，反光型應當應用在魚隻活性不高，目視性不佳，例如濁水，以及一切釣者需要目標魚第一時間注意到釣餌的作釣環境。而自然型則與之相反，乃是釣者希望目標魚不要注意到釣餌的存在，能夠毫無戒心當成誘餌一起吃下去，例如天晴水清，只撿誘餌吃的魚。

      魚鉤在選用上除了考慮釣餌種類及目標魚體大小外，當日魚隻活性和貓口與否才是選擇的關鍵。應準備一套各種號數的釣鉤來應付任何可能的狀況。

號數選用參考

【釣點】

●港區

1500、1750型捲線器

尼龍線1.5~1.75#

PE線0.6~0.8#

碳纖子線0.8~1.75#

●野場

2000、2500型捲線器

尼龍線2~2.5#

PE線0.8~1#

碳纖子線1.75~2.5#

●外礁

3000、4000型捲線器

尼龍線3~4#

PE線1~2#

碳纖子線2.5~6#

【目標魚】

雀鯛：碳纖子線0.6~0.8#、千又鉤0.5#

烏魚：碳纖子線1~1.5#、千又鉤0.5~1# 

臭肚：碳纖子線1.5~2#、千又鉤0.5~0.8#    

沙格：碳纖子線1~2.5#、千又鉤1~4#

黑牛：碳纖子線1.75~3#、千又鉤2~5#

白格：碳纖子線1.5~5#、千又鉤1~5#

菜毛：碳纖子線1~2# 、グレ鉤3~8# 

鸚哥：碳纖子線1.75~2.5#、グレ鉤5~9#

吊仔：碳纖子線1.75~2.5#、グレ鉤5~9#

倒吊：碳纖子線1.75~2.5#、グレ鉤5~9#

紅皮：碳纖子線2~2.5#、グレ鉤7~9#

白毛：碳纖子線2~6#、グレ鉤7~9#

【釣餌】

M號南極蝦：グレ鉤3~5#、千又鉤0.5~0.8#

L號南極蝦：グレ鉤5~7#、千又鉤1#

2L號南極蝦：グレ鉤7~9#、千又鉤2#

練餌：千又鉤1~2#

活蝦：グレ鉤9#、千又鉤3~4#

螺 ：千又鉤4~5#

      磯釣竿百百款，各家廠牌各種號數各種調性，在釣具店玲郎滿目的竿海中，如何選購最適合自己的磯釣竿呢？

      對於入門者，我覺得以（1）方便性（2）實用性（3）易維修性、這三點來作挑選是比較合適的。

什麼是磯釣竿?

      磯釣竿顧名思義是磯釣專用的釣竿。「磯釣」運動以垂釣方式和對象魚種區分為(一)針對中小型魚種等磯上物使用浮標來垂釣的浮游磯釣，也就是輕磯釣。(二)針對中大型迴游青物、磯根物使用沉底或放流方式來垂釣的重磯釣。一般我們稱呼磯釣竿的釣竿是指浮游磯釣所使用的輕磯釣竿，而重磯釣用的重磯釣竿，則是稱為磯投竿、石鯛竿或石班竿。

      磯釣竿可依竿節收納方式分為伸縮式和插節的並繼式，市面上以伸縮式為主流，並繼式磯釣竿除使用上較不方便外，售價也相對不便宜，而且數量稀少，如DAIWA『夢幻工房』。

      磯釣竿依穿孔方式分為外導環和內導環，內導環竿也就是俗稱的"中通竿"，除穿線需要專用鋼絲輔助外，釣竿進水後產生的洩阻性也很讓人困擾，不利於需要控線的釣法。但是中通竿還是有它的優點，即不會纏竿。這在夜釣以及大風的情況下是非常好用的。大部分外導環竿共有12顆(5.3米竿)及11顆(5米竿)導環，因操作簡單，使用迅速方便，因此成為磯釣竿的主流。

竿盒標籤說明

        『力距』是GAMAKATSU的磯釣竿才有標示的參數，這個數值代表釣竿重心離握持點的距離，數值越少代表越近，理論上持重手感也就越好。『鉛錘負重範圍』是指使用該範圍內的釣組是最洽當的，1號約等於1錢，這個表標示負重1~3號，代表使用重量1~3錢內的釣組操作是最順暢的。『適用子線範圍』是指建議使用的子線範圍，上圖標示0.6~2，代表使用細於0.6號的子線，容易斷線，使用粗於2號的子線，容易斷竿。

磯釣竿號數差異?

       磯釣竿是用來垂釣浮游磯釣對象魚黑鯛和黑毛兩大族群所使用的專用竿，所以設計上主要分兩種，即黑鯛竿和黑毛竿，當然黑鯛竿和黑毛竿不代表一定得拿來釣黑鯛和黑毛，只是給兩種類型作代表性設計方向而已。台灣地區因水溫較高，魚種豐富，不似日本磯釣單純以黑鯛和黑毛為主。台灣主要磯釣對象魚有黑鯛、黑毛、白毛、吊仔、豬哥、烏魚、臭肚、鸚哥等。

       黑鯛竿號數普遍在0~1號之間，是以黑鯛這類大部分在緩流水域生存，泳力不是特別強的魚種作為攻略對象。黑鯛竿較細身輕量、竿先柔軟、竿肚軟Q，這是為了針對緩流水域生存的黑鯛小心翼翼的性格，避免在啄餌時造成太大的阻力，和能夠捕捉到細微的魚訊而設計的。0號竿是所謂的釣趣竿，即便魚體不大中魚也能凹到手把節，極富釣趣。0.6號是針對良型黑鯛設計，1號竿則是用來釣取50cm以上巨型黑鯛。有些廠牌黑鯛竿做到1.2號以上較強的號數，這是針對特殊環境或是黑鯛中的黑牛和白格設計的。

       黑毛竿號數落在1~2號之間，是以黑毛這類喜歡在急流水域覓食，泳力較強又喜愛鑽礁石的魚種作為攻略對象。黑毛竿較厚身、竿肚強韌、為的是靠竿身強大的反撥力化解魚隻衝力，增加控魚的力量，使得在崎嶇地形中搏魚有較高的成功率。黑毛竿中的1號竿是針對良型口太黑毛、1.25號屬於黑毛競技竿，1.5號是針對40cm以上大型口太黑毛和良型尾長黑毛、1.75號則是針對50cm以上大型尾長黑毛、2號竿是挑戰60cm以上紀錄級的存在。不過實際上用傳統的黑毛竿來釣取尾長黑毛失敗率很高，因為尾長黑毛，台灣俗稱的紅皮攏是一種中鉤後爆發力極強的魚種，釣竿往往會被魚扯直，無論釣手硬頂還是放鬆剎車都特別容易斷線跑魚。這不僅是尾長黑毛，包含體型到了一定程度的白毛、鸚哥、吊仔、豬哥都是一樣的情形，使用小號竿無法hold住魚的衝力、使用大號竿容易斷線、使用粗線組魚又不咬。針對這種情況，專用的尾長竿因應而生。

      尾長竿號數通常落在1.75號以上，是以尾長黑毛為代表這類喜歡在障礙區覓食，吃餌貓嘴加上力量相當強勁的猛爆魚種作為攻略對象。尾長、白毛、鸚哥、豬哥、吊仔在日本並不是磯釣專攻的對象魚，因此只有少數釣具廠商有針對這些魚種作出專用竿。要知道釣竿的重量是越重就越強，因此尾長竿普遍重達250克以上，跟一般黑毛竿200克上下有不小的差距，卻又低於300克以上的青物竿。搭配上0.8左右細先徑，極胴調子的竿身設定，這樣的設計就是以細竿身搭配粗竿壁形成所謂的細身肉厚，來使用2.5號以下的細線釣組攻略貓嘴又猛爆的魚種。尾長竿中的1.75號是針對50公分級、2號竿是針對60公分以上巨物，2.2號以上用在挑戰一生難以一遇的超巨物紀錄級的存在。

      另外，有些磯釣竿做到2.5號~3號的稱之為青物竿，乃是針對中小型鰹、魽、鲹等青物。而4~6號就是以耍午、琉球黑毛、GT等中大型青物為對象的大物竿了。有些磯釣竿長度超過6米，是針對特殊地形如潮間帶討食坪設計的藻磯竿。磯釣竿長度以500、530這兩種長度最為常見，也有磯釣竿有伸縮ZOOM功能。

什麼是軟調硬調？先調子胴調子?

     「 如果這世界上存在完美的釣竿，那想必是一把中魚前是先調子，中魚後是胴調子的竿。」

      磯釣竿有分先調子和胴調子，這是以各家廠牌的※標準調子，約3/7調，作為製竿標準來定義，比標準調受力彎曲較靠近竿先的為先調子，受力彎曲較靠近手把座的為胴調子。各家廠牌的標準調子大部份是旗艦級的款式，以此作為標準來設計其他竿款。

※各竿牌表示竿款軟硬的座標軸，位於中心的就是標準調子竿

      ●先調子，傳統認為的2/8調，竿身硬挺，弓魚時首先受力在二、三節，返手快、遠投性較佳、操控性較強、起魚快速、手感清晰，魚中鉤時掙扎逃竄的一舉一動直達手心，但是一但碰到超過釣竿號數應付能力之外的巨物來襲時，會有被魚拉著跑的感覺，搏魚較為吃力，也較需技術。中大物容易脫鉤或斷線，整體屬於競技性的調性設計。適用於需快速起魚的環境及拼數量的比賽。知名的先調子竿代表有DAIWA的金屬尾系列和GAMAKATSU的競技系列。

      ●胴調子，傳統認為的4/6調，竿身Q彈，弓魚時首先受力在三、四節，過彎節力道順暢，粘性十足。當中魚時，竿身反撥力將魚隻掙扎的力量和抖動吸收，猶如避震器一般。穩定性高但是手感模糊遲瀉，魚不夠大時感覺像在拉石頭。胴調子比先調子更能發揮出釣組的強度，因此較不容易脫鉤和斷線，搏魚較為舒適，立著竿靠竿身反撥力即可輕鬆搏倒魚，不需要左弓右引的操竿技術。搏魚成功率高，起魚速度慢，適合享受拉魚過程和挑戰生涯紀錄魚。知名的胴調子竿代表有SHIMANO的鱗海、GAMAKATSU的阿天達。

      如果你喜歡硬挺竿身、速攻、清晰手感、享受技術操竿以及追求魚獲數量的人來說，先調子竿是你不二選擇。

      如果你喜歡Q彈竿身，閒庭信步之間大物手到擒來，追求不放跑任何一尾魚的紀錄挑戰者、有使用小鉤細線搏大魚的需求者，選擇胴調子竿絕對不會後悔。

     至於軟調硬調則屬於個人感覺，畢竟人的力量體格有差，有的人覺得2/8調太軟非得拿整根像曬衣竿一樣硬挺才剛好，有的人覺得4/6調太硬，拉魚不過癮，覺得竿竿凹到手把節才叫好玩。實際上作為入門者不需要特別去挑選釣竿的調性，先了解如何釣，等到對釣法熟悉，再去入手適合自己作釣習慣的下一階釣竿。

「60分的釣手，試不出100分的釣竿。」

竿先的差異性：什麼是實心尾、空心尾、龍鳳尾、金屬尾？

       ●實心尾釣竿尾一是實心，在保證一定強度的前提下竿尾可以做到極細，並且柔軟。對於需要追求細線和視覺敏度的釣法來說實心尾是最佳的選擇。但是因為是實心的緣故，實心尾一釣竿皆有重頭的現象，對於握持感表現上比較不佳，一些入門新手竿經常使用加粗的實心尾來增加強度。

       ●空心尾釣竿尾一是空心，因為空心的原因，要做到相對實心尾的強度，勢必要做粗一點。而較粗的空心尾相對實心尾會來得硬挺一些，魚訊震動上的觸覺感度較好，釣組遠投性也較佳。對於操作較纖細的釣組，斷線率會高一些。魚吃餌時的阻力也會較高一些。由於近年來釣竿趨勢是做的越來越細身，而空心尾裝不進較小號數的釣竿，逐漸被龍鳳尾及金屬尾取代。

       ●龍鳳尾釣竿尾一是空心接實心，擁有細身輕量和實心尾的視覺敏度優點，因此龍鳳尾成為現在磯釣竿的主流，唯一的缺點就是接合處強度不足，容易斷裂。

       ●金屬尾釣竿尾一是鈦合金與碳纖維及玻璃纖維複合所製，強度最高，日常使用那怕大力敲到也不會斷裂。金屬尾比實心尾還要細身，擁有空心尾的觸覺感度，某種程度上是作為空心尾的細身替補。金屬尾釣竿使用久了，都會有金屬疲勞垂尾現象，但是不影響其性能發揮。也因為金屬材質較重的緣故，為了不影響操控性，金屬尾釣竿長度通常都會比正常版來得稍短些。還有一個缺點是top環會因金屬熱漲冷縮脫落，偶爾需要用到AB膠來黏回去。

        一般磯釣竿除了金屬尾外並不會特別註明該釣竿採用何種尾一。因此，可以參考釣竿外包裝標籤上的先逕來判斷。通常磯釣竿先逕標示為0.8 mm的皆是龍鳳尾，適合使用輕量的釣組。而1.0 mm以上的普遍是空心尾，空心尾一般使用在2號以上的釣竿，部分標示為HR或遠征的款式，適合使用較重的釣組。如4錢以上的長標、浮花釣法等。DAIWA金屬尾釣竿外包裝上會註明*SMT的字樣，而0.6 mm 極細的先逕標示，正是屬於金屬尾的標籤。(*Super  Metal  Top)

新手該買什麼號數?磯釣竿要多長才夠用？

       以最常座釣的釣場來選擇號數。障礙物不多、釣座距離水面不高、垂釣對象為不會鑽洞的魚種，可放心選用小號數、輕量的磯釣竿來方便操竿和享受搏魚的樂趣。而在障礙物較多，易磨線易掛底，釣座距離水面較高的釣場，垂釣對象魚為鑽洞型魚種，則建議選用較大號數的竿子來減少起魚的難度。

       許多釣友總是建議入門者就拿大號數的釣竿來釣魚，通常普遍是2號，認為新手操竿還不熟悉的情況下，容易造成斷竿。事實上，每一把釣竿包裝盒上都會註明使用的鉛錘號數和合適的子線範圍，在這個範圍以內想弄斷竿也沒有那麼容易。除非買到竿王，不然99%斷竿的原因都出自釣手不小心敲到，或引拔飛魚角度不對，抑或揚竿太用力導致浮標撞擊竿身、捲線器收太快沒注意浮標位置導致捲斷竿先，有以上這些情形發生時，就算在粗的釣竿也照斷不誤。浮游磯釣是在學習如何操竿控線的過程中來不斷提升中魚率，越大的號數對操竿控線的技術要求就越高，對新手來說不容易，而且大號數竿不適合使用細線來垂釣，容易一開槍就震斷細線、粗線魚不容易上鉤等等，否則斷線跑魚是家常便飯的事。以實用性及操控性兼具的1號竿來作為基準是比較洽當的，觀察一下你的釣場地形，如果容易掛底，可以+0.25，如果釣座離水面超過一隻竿子高在+0.25，如果對象魚是愛鑽洞類型+0.25。以上反之則+0。舉例：（1）高堤釣座+障礙底+對象魚為黑牛：適合號數是1+0.25+0.25+0.25 = 1.75號磯釣竿。 （2）低堤+沙底+對象魚為烏魚：適合號數是1+0+0+0=1號磯釣竿。

      另外一種選擇方式是以你所在地區為擇竿標準，要知道常年水溫高的地區同尺寸同種類的魚拉力比水溫低的地區要強，例如澎湖魚的拉力比東北角普遍強50%以上，而綠島、蘭嶼、墾丁魚的拉力又比澎湖強50%以上。因此，若你是苗栗宜蘭以北包括馬祖的北部釣友，選擇一號竿，台中到台南包括澎湖金門的中西部釣友，選擇1.5號竿，高雄到花蓮包括小琉球、綠島、蘭嶼的東南部釣友應選擇2號竿。

      市面上磯釣竿大約有450~480cm約15尺、500~530cm約18尺、600~630cm約21尺等長度，須知釣竿是一寸長就一寸強，21尺的釣竿起魚率絕對比18尺的高，但是重手程度跟操控性卻成反比。釣竿長度影響手持舒適性和釣組的操控性，磯釣又必須考慮到釣座的安全性和環境的複雜性。綜合這些因素，大部分釣具廠將530約18尺的長度訂為磯釣竿的標準。15尺磯釣竿只適用在安全的港口直立堤防，拿去磯岩野場和站消波塊垂釣是一件不方便也非常危險的事。21尺磯釣竿用來針對釣座距離水面較遠的釣場，例如東北角藻坪，釣場泛用性比較差。18尺磯釣竿大部分竿廠又細分為500cm和530cm，30公分的差距基本就是半個手臂伸展，差異性不大，一般普遍是1.5號竿以下選擇530，1.75號以上選擇500。因為1.75號以上的釣竿，除了比較重手之外，加上因為竿硬，導致大部分中魚時因彎曲而縮短的長度比較短，例如530的1號竿中魚時因受力彎曲導致搏魚長度是450，而500的2號竿搏魚的長度同樣也是450。還有就是釣魚比賽時，選手為了更追求操控性而選擇500竿。其它類型像能伸縮長度的ZOOM竿和中通竿，因使用上較不方便及ZOOM處容易斷裂則不適合新手。

哪一個廠牌的磯釣竿比較好？

      釣竿難免磕磕碰碰，因此選購信譽良好質量優秀、或是在地生產方便維修的廠商較佳，記住一分錢一分貨的道理，在依自己的預算選擇適當價位的釣竿。

       推薦廠牌如下：DAIWA、SHIMANO、GAMAKATSU、上興、豐益、寸真，前三是國際釣具大廠信譽優良質量優秀，缺點是維修要寄往日本等待時間較長。後三是台灣自有廠品牌，本地製造維修方便。至於其他台灣品牌大陸生產或是大陸、韓國竿，本地維修難以取得原廠竿節替換，則不建議選購。

      【磯釣竿等級】

        ※主觀意識，僅供參考

●2000元以下      外道

      不完全俱備實現浮游磯釣各項操作所需性能之釣竿，竿身軟趴或死硬沒有調性，2號竿實戰力可能不如高階1號竿，普通碳纖布捲製，塗裝陽春，平口珠導環，捲線器座陽春，手感極重，僅僅只有磯釣竿的外型，把它當作小繼竿來使用比較洽當。通常購買此一級距者，抱持著有竿可釣就好的外行者居多。

●2000~3000元      初階

      部分俱備實現浮游磯釣各項操作所需性能之釣竿，調性普通，1.75號竿實戰力可能不如高階1號竿，中低T數碳纖布捲製，塗裝一般，高腳珠導環，捲線器座普通，手感偏重，通常購買此一級距者，對磯釣有濃厚興趣的新手居多。

 例：上興《磯樂》、寸真《極銳磯》、Shimano 假日《HOLIDAY ISO》、Daiwa 磯風《LIBERTY CLUB ISO》

●4000元~6000元      中階

      大部分俱備實現浮游磯釣各項操作所需性能之釣竿，竿身有調性，1.5號竿實戰力相當高階1號竿，中T數碳纖布捲製，塗裝一般，半斜口珠+高腳珠導環，捲線器座普通，手感普通，斷竿免責書，達到磯釣竿合格門檻要求，適合真正想踏入浮游磯釣殿堂者。通常購買此一級距者，為對釣竿品質有所追求，但預算有限者居多。

 例：上興《岩霸》、寸真《磯皇二代》、豐益《岩濤競技》、Daiwa《IMPRESSA》、Shimano《 Advance ISO》

●9000~1.2萬      中高階

      完全俱備實現浮游磯釣各項操作所需性能之釣竿，竿身強韌有調性，1.25號竿實戰力可能不如高階1號竿，中高T數碳纖布捲製，塗裝優秀，全IM斜口珠導環，人體工學捲線器座，斷竿免責書， 竿節對齊線。通常購買此一級距者，為喜愛好釣竿，且追求性價比掛帥者居多。

例：上興《襲》、Daiwa 紫電《MEGATHIS》、Shimano 橘竿 《RAIARM GP》

●1萬6~2.4萬元      高階

      完全俱備實現浮游磯釣各項操作所需性能之釣竿，竿身強韌調性優秀，高T數碳纖布捲製，塗裝優秀，IM斜口珠or碳纖維導環，人體工學捲線器座，斷竿免責書,  竿節對齊線、竿身防沾黏、此一級距為磯釣玩家首選。

例：Daiwa 錦標賽《TOURNAMENT》、Shimano 熱血 《FIRE BLOOD》、Gamakatsu 阿天達 《ATTENDER》

●3萬元以上      旗艦

      完全具備實現浮游磯釣各項操作所需性能之釣竿，竿身強韌調性極優，1號竿實戰力約當高階1.5號竿，新型碳纖布捲製，塗裝頂級，IM斜口珠or碳纖維導環，次世代捲線器座，斷竿免責書、 竿節對齊線、竿身防沾黏、廠牌次世代技術搭載，各廠牌使用最高級材料和技術製作為次世代釣竿標準的旗艦級產品，約十年出一代，適合收藏。通常會購買此一級距者，為品牌鐵粉或預算充裕者居多。

 例：Daiwa 貴賓《VIP ISO》、Shimano 限定級 《ISO LIMITED 》、Gamakatsu 影天煞 《INTESSA》

      建議購買到中階以上，賣的話也好脫手。

磯釣竿的購買通路

      為避免上當受騙，購買新釣竿時需親至釣具店或面交現場選購，切勿上網購買。實物與圖文不符是常有之事，就算是知名賣家或實體釣具店網店也不要輕易選購，除了運送過程中包裹可能會被宅配人員粗魯對待外，一些實體釣具店的瑕疵品也會放網上兜售。選購釣竿時（1）務必一節一節抽出仔細檢查，觀察竿身烤漆外觀是否完整（2）請店家或賣家抓壓竿先讓你凹竿測試，這個步驟除了可以試看看調性合不合意外，也可測出竿身是否有瑕疵，若測試過程中釣竿折斷是由賣家負責，切勿讓友人幫試以免折斷後被誣賴。若店家或賣家不肯讓你試竿，那就不要購買。大多數釣具店都可以讓客人試竿。

      購買二手竿須注意，碳纖維釣竿製品在使用一段時間後膠合碳纖維的樹酯會劣化，導致釣竿調性變軟，例如原本1.5號竿變成0號竿，許多賣家將釣竿操到變軟後再請修竿師傅整理美容後售賣，不要有看到外觀品項良好就有買到賺到的心態，以免被當肥羊，請自行斟酌要不要購買二手竿。

      依重要性順序排列，提供入門者購買參考。  

基本裝備

      #一開始必須購入的裝備。是玩磯釣的最基本配備"( )內是一般使用號數"

●磯釣竿 (十八呎2號以下)

●捲線器 (1500~4000型)

●母線 (尼龍1.5號~4號)

●子線 (0.8~6號)

●浮標 (長標0.5~4錢、阿波00~2錢)

●線擋 (棉線擋、擋珠、浮標座、卡拉棒：尺寸SS~M)

●咬鉛 (5B~G7)

●轉圜鉛 (0.5~4錢)

●八字環 (美式：8~14號)

●魚鉤 (千又鉤0.5~5號、黑毛鉤3~9號) 

●誘餌袋、誘餌杓 (S、M)、汲水袋

●救生衣、防滑釘鞋

便利裝備

      #建議一定要有的裝備

●釣魚冰箱

●磯撈網 (磯玉柄5~6公尺、網框45~60cm)

●竿袋、浮標袋、零件盒

●抓魚毛巾、止血鉗、剪刀、伸縮釦

●南極蝦鏟

人身部品

      #釣魚人必備

●雨衣

●帽子

●露指手套

●偏光鏡

●機能衣(排汗速乾、防曬、發熱)

其他

      #依個人需求

●餌盒

●竿受、置竿架、餌杓桶

●浮標救援器

●活魚(蝦)袋、打氣機

●冰寶(減緩冰塊融化)

●浮水魚網

●軟式冰箱(複雜地形用)